¿Cómo fue para un pueblo costero experimentar una incursión vikinga alrededor del siglo X?

¿Cómo fue para un pueblo costero experimentar una incursión vikinga alrededor del siglo X?


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¿Estaban los pueblos de pescadores realmente completamente a merced de estos vikingos, o podrían defenderse ellos mismos? ¿Los aldeanos tenían sus propias armas? ¿Podrían esperar algún apoyo de un Lord o Land Baron? ¿Por qué los vikingos incendiaron tantos edificios o es solo Hollywood? ¿Los aldeanos tenían vigías o advertencias anticipadas sobre una incursión vikinga?

Sé que los vikingos también asaltaron los monasterios, ¡y los monjes eran en realidad duros luchadores que se defendieron! ¿Qué armas utilizaron ambos bandos? ¿Se hicieron defendibles los monasterios y esto se refleja en su diseño?


Las aldeas costeras estuvieron generalmente desprotegidas durante la Edad Media y los monasterios tenían poca o ninguna protección. Si bien los vikingos eran malos algunas veces, eran más comerciantes que asaltantes. 'Viking' es un verbo, no un sustantivo. Ir "a-vikingo" significaba sacar escudos del fondo del barco y colgar un mascarón en la proa y tomar lo que querías.

Mucho, mucho peores fueron los piratas, asaltantes, esclavistas de finales de la Edad Media hasta el siglo XVII. Vea la excelente serie de la BBC British Slaves on the Berbary Coast

Donde nací en Devon, Inglaterra, la iglesia de la aldea costera local tenía una placa que recordaba un terrible domingo cuando los esclavos de la costa de Berbería atacaron, mataron o esclavizaron a las 180 personas que vivían allí en 1358. Partes de la costa occidental de España estaban parcialmente desiertas debido al miedo a los ataques del norte de África y solo comenzó a recuperarse a fines del siglo XIX. Comercio de esclavos de Berbería

Como ejemplo de un monasterio que sufre, Lindisfarne es uno de los más conocidos. Graham-Campbell, James; David M. Wilson (2001). "Bandidos de agua salada" Londres: Frances Lincoln Ltd. ISBN 0-7112-1800-5. Las crónicas anglosajonas son un recurso útil con transliteración.


Historia de York

los historia de York como ciudad se remonta a principios del primer milenio d.C., pero la evidencia arqueológica de la presencia de personas en la región de York se remonta mucho más allá, entre el 8000 y el 7000 a.C. Como York era una ciudad en la época romana, su nombre celta está registrado en fuentes romanas (como Eboracum y Eburacum) después de 400, Angles se apoderó del área y adaptó el nombre por etimología popular al inglés antiguo Eoforwīc o Eoforīc, que significa "pueblo de jabalíes" o "rico en jabalíes". Los vikingos, que se apoderaron del área más tarde, a su vez adaptaron el nombre por etimología popular al nórdico. Jórvík que significa "bahía de jabalí", "jór" es una contracción de la palabra nórdica antigua para jabalí, "jǫfurr". El nombre galés moderno es Efrog.

Después del asentamiento anglo del norte de Inglaterra, York anglo fue la primera capital de Deira y más tarde de Northumbria, y a principios del siglo VII, York fue un importante centro real para los reyes de Northumbria. Después de la conquista normanda de 1066, York sufrió daños sustanciales, pero con el tiempo se convirtió en un importante centro urbano como centro administrativo del condado de Yorkshire. York prosperó durante gran parte de la última era medieval, los últimos años del siglo XIV y los primeros del siglo XV se caracterizaron por una prosperidad particular. Durante la Guerra Civil Inglesa, la ciudad fue considerada como un bastión realista y fue sitiada y finalmente capturada por las fuerzas parlamentarias bajo el mando de Lord Fairfax en 1644. Después de la guerra, York retuvo su preeminencia en el norte y, en 1660, fue el tercera ciudad más grande de Inglaterra después de Londres y Norwich.

Modern York tiene 34 áreas de conservación, 2,084 edificios catalogados y 22 monumentos antiguos programados a su cargo. Cada año, miles de turistas vienen a ver los edificios medievales supervivientes, intercalados con restos romanos y vikingos y arquitectura georgiana.


Etimología

La palabra Vikingo Fue introducido al idioma inglés con connotaciones románticas en el siglo XVIII. Sin embargo, los etimólogos remontan la palabra a los escritores anglo-francos, que se refirieron a & # 8220víkingr& # 8221 como & # 8220 uno que se dispuso a asaltar y saquear & # 8221, como en el Saga de Egil Skallagrimsson.

En nórdico antiguo, el víkingr, eran hombres del Vik. Viken era el antiguo nombre de la región que limitaba con el Skagerrak, de donde se originaron los primeros guerreros-comerciantes nórdicos. El condado sueco que limita con el Skagerrak, que ahora se llama Bohuslän, era, antes de la construcción de la fortaleza de Bohus, también llamado Vikland. Vikland fue una vez parte del distrito nórdico de Viken. Más tarde, el término, Vikingo, se convirtió en sinónimo de & # 8220 expedición naval & # 8221 o & # 8220 redada naval, & # 8221 y una vikingo fue miembro de tales expediciones. En las lenguas escandinavas actuales, el término Vikingo se aplica a las personas que se fueron en expediciones vikingas, ya sea para hacer incursiones o comerciar. La palabra Væringjar en sí mismo se considera en Escandinavia como de origen nórdico antiguo, afín con el inglés antiguo Færgenga (literalmente, un vagabundo o un explorador).

Una segunda etimología sugirió que el término se deriva del inglés antiguo, wíc, es decir, & # 8220 ciudad comercial & # 8221 (cognado al latín vicus, & # 8220village & # 8221). En inglés antiguo, la palabra wicing aparece primero en el poema anglosajón, Widsith, que probablemente data del siglo IX. En inglés antiguo, y en los escritos de Adam von Bremen (- m. 1081), el término se refiere a un pirata. Independientemente de sus posibles orígenes, la palabra se usó más como un verbo que como un sustantivo, y connotaba una actividad y no un grupo distinto de individuos. To & # 8220go Viking & # 8221 era claramente diferente de las misiones marítimas nórdicas de comercio y comercio.

En inglés y en muchos otros idiomas, vikingo también se puede haber utilizado para referirse a los escandinavos de la época vikinga en general. Por ejemplo, los comerciantes y asaltantes de la época que se originaron en la costa oriental del mar Báltico fueron mencionados por primera vez en las sagas islandesas como los vikingos estonios (noruego:Vikinger fra Estland).

La palabra desapareció en inglés medio y se reintrodujo como Vikingo durante el romanticismo del siglo XVIII (el & # 8220 avivamiento vikingo & # 8221), con tintes heroicos de & # 8220 guerrero bárbaro & # 8221 o noble salvaje. Durante el siglo XX, el significado del término se amplió para referirse no solo a los asaltantes, sino también a todo el período en el que ahora se usa, de manera algo confusa, como sustantivo tanto en el significado original de asaltantes, guerreros o navegantes, como para referirse a la población escandinava en general. Como adjetivo, la palabra se usa en expresiones como & # 8220Viking age, & # 8221 & # 8220Viking culture, & # 8221 & # 8220Viking colony, & # 8221, etc., generalmente refiriéndose a la Escandinavia medieval.


Historia vikinga en Irlanda

Los vikingos dirigieron su atención por primera vez a Irlanda en el siglo VIII. Vinieron de Escandinavia y comenzaron asaltando un monasterio en la isla Rathlin en la costa noreste. Esa primera incursión se registró en los manuscritos históricos de los Anales de los Cuatro Maestros en el 795 d. C.

Los ataques y redadas continuaron y se intensificaron en el 820 d.C. Los guerreros vikingos se trasladaron hacia el interior de la tierra atacando muchos asentamientos en el camino y tomando cautivos.

Comenzaron a construir campamentos y se establecieron en la zona. El asentamiento vikingo en Dublín fue fundado en 841 d.C. Continuaron expandiéndose a áreas cercanas, estableciendo el Reino nórdico de Dublín, junto con otros asentamientos en Annagassan, Cork, Limerick, Cork y Waterford.

Otra oleada de vikingos llegó en 851 d. C. en una expedición de 140 barcos y también viajó a Dublín. Su llegada quedó registrada en los Anales de los Cuatro Maestros: “Los paganos oscuros llegaron a Áth Cliath, hicieron una gran matanza de los extranjeros rubios y saquearon el campamento naval, tanto a personas como a propiedades. Los paganos oscuros hicieron una incursión en Linn Duachaill, y un gran número de ellos fueron masacrados ".

Establecieron alianzas con otros reyes irlandeses y reclamaron el reinado de Dublín.

En el año 902, dos reyes gaélicos, mac Muirecáin el rey de Leinster y Máel Findia mac Flannacáin rey de Brega lanzaron un ataque contra el asentamiento vikingo de Dublín, lo que obligó a Ímar, el rey vikingo de Dublín, a huir de Irlanda junto con sus seguidores, abandonando la mayor parte de sus barcos.

Sin embargo, este no fue el final de la era vikinga en Irlanda, porque, en el 914 d.C., apareció una nueva flota vikinga en el puerto de Waterford y pronto estableció Waterford, Cork, Dublín, Wexford y Limerick, así como muchas otras ciudades costeras.


# 2. Priorato de Lindisfarne, Northumberland

Qué: Lindisfarne Priory se encuentra en Holy Island y es una de las atracciones turísticas más famosas del noreste de Inglaterra. Aquí es donde los vikingos desembarcaron por primera vez en el 793 d.C. Está lleno de extensas ruinas de los edificios del monasterio anglosajón donde solían vivir los monjes, ya que se considera un centro muy importante del cristianismo primitivo. Hoy en día todavía se considera un lugar de peregrinación para los sitios patrimoniales. Uno podrá ver tallas detalladas, ver el Viking Domesday Sone y aprender sobre los detalles de las incursiones vikingas. También puede hacer un picnic en esta zona histórica.

Dónde: Northumberland, Noreste de Inglaterra

Costo / Horas: Adultos £ 6.30 ($ 8), niños menores de 16 años £ 3.80 ($ 5) y # 8211 Menores de 5 años gratis / 10am y # 8211 4pm todos los días.


Contenido

Primeros días Editar

La ciudad moderna de Weymouth se originó como los dos asentamientos de Weymouth y Melcombe Regis, en lados opuestos del puerto de Weymouth en Dorset. El más antiguo de los dos, en el lado sur, se conocía como Weymouth ya en el siglo X, como parte de la parroquia de Wyke Regis, y en 1252 se había convertido en un municipio autorizado y un puerto marítimo establecido, comerciando con vino importado. Melcombe Regis, en el lado norte, se observó por primera vez en el siglo XI. Se desarrolló por separado desde mediados del siglo XII en adelante y en 1310 era un puerto de lana con licencia. [2] [3] Pero los invasores franceses encontraron el puerto tan accesible que en 1433 el elemento básico fue transferido a Poole. [4] Se cree que Melcombe Regis es el primer puerto en el que la Peste Negra llegó a Inglaterra en junio de 1348, posiblemente a bordo de un barco de especias o un barco del ejército. [5]

En su historia temprana, las dos ciudades eran rivales por el comercio y la industria, y estallaron muchas discusiones sobre el uso del puerto. En 1571, la reina Isabel I se cansó tanto de la petición que unió las dos ciudades en una ley del Parlamento, para formar un municipio doble de Weymouth y Melcombe Regis. Ambas ciudades se han hecho conocidas como Weymouth, a pesar de que Melcombe Regis es el centro principal. [6] Las aldeas de Upwey, Broadwey, Preston, Wyke Regis, Chickerell, Southill, Radipole y Littlemoor se han convertido desde entonces en parte de la zona urbanizada. [3]

El rey Enrique VIII hizo construir dos fuertes dispositivos para proteger la costa sur de Dorset de la invasión en la década de 1530: el castillo de Sandsfoot en Wyke Regis y el castillo de Portland en Castletown. La erosión costera obligó al abandono de Sandsfoot ya en 1665 y desde entonces algunas partes han caído al mar. [3] [7] En 1635, alrededor de 100 emigrantes de la ciudad cruzaron el Océano Atlántico a bordo del barco. Caridad y se instaló en Weymouth, Massachusetts. [8] Más habitantes emigraron a las Américas para reforzar la población de Weymouth, Nueva Escocia y Salem, Massachusetts, entonces llamado Naumking. [9]

Guerra civil Editar

Durante la Guerra Civil Inglesa, el control de Weymouth cambió varias veces y la ciudad resultó muy dañada como resultado. Cuando estalló el conflicto por primera vez en 1642, Weymouth fue ocupada pacíficamente por parlamentarios, pero fue capturada en agosto del año siguiente por 2.000 caballeros realistas y se mantuvo hasta junio de 1644, cuando fue retomada. [2] [10] Alrededor de 250 personas murieron en la Conspiración de Crabchurch local cuando los residentes simpatizantes permitieron que los soldados realistas ingresaran a la ciudad en febrero de 1645. [10] Fue recapturado más tarde ese mes y permaneció en manos del parlamentario durante el resto de la guerra. a pesar de soportar un asedio prolongado. [11]

El complejo se encuentra entre los primeros destinos turísticos modernos, después de que el hermano del rey Jorge III, el duque de Gloucester, construyera una gran residencia allí, Gloucester Lodge, y pasara el suave invierno allí en 1780 [12]. El rey hizo de Weymouth su residencia de vacaciones de verano en catorce ocasiones. entre 1789 y 1805, [13] incluso incursionando en el mar en una máquina de baño. En reconocimiento a su patrocinio, en 1810, se construyó una estatua pintada en el paseo marítimo. Conocida simplemente como la Estatua del Rey, fue completamente renovada en 2007/8. [2] [14] Un segundo tributo a Jorge III, completado dos años antes en 1808, es el caballo blanco montado en Osmington. Diseñada por el arquitecto local James Hamilton, y cortada en la ladera de tiza por soldados bajo su dirección, la figura mide 280 pies (85 m) de largo por 323 pies (98 m) de alto. [15]

Durante las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas, Weymouth comenzó a ganar cierta importancia militar: en 1795, se construyeron los cuarteles rojos para las tropas de caballería estacionadas en Nothe. Fueron gravemente dañados en 1798 por un incendio [3] y se iniciaron las obras en nuevos edificios y un patio de armas en Radipole. Este local podría albergar a 953 oficiales y hombres junto con 986 caballos. [16] Los cuarteles rojos fueron reconstruidos en 1801 y entregados a la infantería. [3] La militarización de la ciudad continuó durante la era victoriana, y el trabajo comenzó en el puerto de Portland en 1849. Construido específicamente para acomodar la nueva marina de vapor, el proyecto se completó en 1872. [17] Entre 1860 y 1872, se construyó Nothe Fort a la entrada del puerto de Weymouth, con vistas al puerto nuevo de Portland. [18]

La popularidad de Weymouth, tanto como puerto comercial como destino de vacaciones, también creció en este período y la llegada del ferrocarril en 1857 impulsó ambas industrias. [6] La Royal National Lifeboat Institution colocó un bote salvavidas en Weymouth por primera vez el 26 de enero de 1869. Se construyó un cobertizo para botes con una grada junto al puerto y todavía está en uso, aunque el bote salvavidas ahora está amarrado en un pontón. [19] En 1887, para conmemorar el quincuagésimo año del reinado de la reina Victoria, se erigió en la explanada un Reloj de Jubileo multicolor. [20]

Tiempos modernos Editar

Durante la Primera Guerra Mundial, alrededor de 120.000 miembros del personal del Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda convalecieron en Weymouth después de ser heridos en Gallipoli u otros teatros de la guerra, los campamentos militares existentes y el clima templado lo convirtieron en un lugar ideal. La mayoría de los soldados fueron repatriados en 1919, algunos se quedaron y se casaron con mujeres locales. [21]

La importancia militar de Weymouth lo convirtió en un objetivo de los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Los ataques aéreos destruyeron 1.200 viviendas civiles y mataron a 76 civiles, y la calle principal quedó tan dañada que gran parte de ella tuvo que ser demolida después de la guerra. [2] [22] En septiembre de 1942, se llevó a cabo la primera prueba a gran escala de la bomba que rebotaba al oeste de la ciudad, en la laguna detrás de Chesil Bank. [23] [24] Decenas de miles de tropas aliadas partieron de Weymouth el Día D, con destino a las playas de Normandía que incluían Omaha y Utah. Cuando terminó el conflicto en Europa, 517.816 soldados y 144.903 vehículos habían pasado por el puerto. [2]

Las secuelas inmediatas de la guerra fueron un momento difícil para Weymouth que, al igual que otros centros turísticos costeros, no se consideró una prioridad para la inversión del gobierno. [2] En 1960, Southampton detuvo los servicios a las Islas del Canal, dejando a Weymouth como el principal vínculo del Reino Unido con las islas. Un linkpan construido en 1972 y la introducción de un servicio de pasajeros a Cherburgo en 1974 ayudaron a revivir aún más la fortuna de la ciudad. [25] Durante la década de 1970, los paquetes turísticos baratos en el extranjero provocaron una reducción en el comercio turístico de la ciudad, y el comercio portuario también sufrió una disminución, pero el número de pasajeros de ferry siguió aumentando y en 1980 se construyó una nueva terminal con mejores instalaciones. [6] [25] A partir de 1990, la demanda de buques más grandes obligó a los transbordadores a través del canal a trasladarse a puertos más grandes, como Poole, el último que salió de Weymouth en 2015. [2] [25] [26]

El distrito de Weymouth y Portland se formó el 1 de abril de 1974 en virtud de la Ley de Gobierno Local de 1972 y fusionó el municipio de Weymouth y Melcombe Regis y el distrito urbano cercano de Portland. Bajo las reformas del gobierno local el 1 de abril de 2019, el distrito fue abolido y Weymouth ahora es administrado por el Ayuntamiento de Dorset en el nivel más alto y el Ayuntamiento de Weymouth (sucesor del consejo de distrito) en el nivel más bajo. [27] [28]

Weymouth, Portland y el distrito de Purbeck se encuentran en la circunscripción parlamentaria de South Dorset que elige a un miembro del parlamento: desde 2019, Richard Drax (conservador). [29] Dorset South fue el escaño laborista más marginal en las elecciones generales de 2001, ganadas por 153 votos. [30] [31] Jim Knight esperaba tener unas elecciones difíciles en 2005, pero ganó con un margen de 1.812 votos, en contraste con otras áreas, donde el Partido Laborista sufrió una caída en popularidad. [30] Esto fue ayudado por una campaña anti-conservadora de alto perfil por parte del músico Billy Bragg. [32] Richard Drax obtuvo el escaño del Partido Laborista para los conservadores en las elecciones generales de 2010, y lo ocupó en 2015 [33] 2017 [34] y 2019. [29]

Weymouth y Portland están hermanadas con la ciudad de Holzwickede en Renania del Norte-Westfalia, Alemania desde 1986, [35] y la ciudad francesa de Louviers, en el departamento de Eure en Normandía, desde 1959. [36]

Weymouth está construido sobre arena débil y roca arcillosa que en la mayoría de los lugares a lo largo de la costa de Dorset, a excepción de las bandas estrechas en Lulworth Cove, Swanage y Durdle Door, ha sido erosionada y transportada. [37] Esta débil roca ha sido protegida en Weymouth por Chesil Beach y la fuerte isla de piedra caliza de Portland que se encuentra frente a la costa, a 3 kilómetros (2 millas) al sur de Wyke Regis. La isla afecta las mareas de la zona, produciendo una marea baja doble en la bahía de Weymouth y el puerto de Portland. [38] [39] El rango máximo de mareas es pequeño, alrededor de 2 metros (7 pies). [39]

Hay dos lagos en el municipio, ambos designados como Reservas Naturales por la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB): el lago Radipole en el centro de la ciudad y Lodmoor entre el centro de la ciudad y Preston. El lago Radipole, la reserva natural más grande, y la desembocadura del río Wey antes de que desemboque en el puerto de Weymouth, son hábitats importantes para peces y aves migratorias, y más de 200 especies de plantas. Radipole es una importante atracción turística y la playa de Weymouth está situada muy cerca del centro principal de la ciudad.[40] Hay 11 sitios de especial interés científico en el municipio, que cubren un área de 1,979 acres (801 ha), y hay otras 37 designaciones de conservación de la naturaleza. [41]

Situada aproximadamente a mitad de camino, Weymouth es una ciudad de entrada a la Costa Jurásica. Los 155 kilómetros (96 millas) de la costa de Dorset y el este de Devon es un sitio del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es importante por su geología y accidentes geográficos. [42] El South West Coast Path tiene dos rutas alrededor de Weymouth y Portland, una alrededor de su costa y otra a lo largo de South Dorset Downs, lo que reduce la longitud del camino en 31,0 kilómetros (19,3 millas). La empinada cresta de tiza, conocida localmente como The Ridgeway, separa Dorchester y Weymouth. [43]

Weymouth es la ciudad más grande de la zona, más grande que la ciudad del condado de Dorchester, que se encuentra a 11 kilómetros (7 millas) al norte y, por lo tanto, es un centro de actividad para la población cercana. [44] La explanada de Weymouth se compone de terrazas georgianas, que se han convertido en apartamentos, tiendas, hoteles y casas de huéspedes. [42] Los edificios fueron construidos en los períodos georgiano y de Regencia entre 1770 y 1855, diseñados por arquitectos como James Hamilton, y fueron encargados por empresarios adinerados. [3] Estas terrazas forman un arco largo y continuo de edificios que dan a la bahía de Weymouth a lo largo de la explanada, que alberga estatuas de Victoria, George III y Sir Henry Edwards, miembro del parlamento del municipio de 1867 a 1885, y dos guerras memoriales. [2] [45]

En el centro de la ciudad se encuentra el puerto de Weymouth, que separa las dos áreas de Melcombe Regis (el centro principal de la ciudad) y Weymouth (el lado sur del puerto) entre sí. Desde el siglo XVIII están unidas por sucesivos puentes sobre la parte más estrecha del puerto. El actual Town Bridge, construido en 1930, es un puente basculante elevable que permite a los barcos acceder al puerto interior. [2] [46]

La arena y la arcilla sobre la que se construyó Weymouth son muy bajas: grandes áreas están por debajo del nivel del mar, lo que permitió que las áreas orientales de la ciudad se inunden durante las tormentas de baja presión extrema. [47] En las décadas de 1980 y 1990 se construyó un malecón alrededor del puerto de Weymouth y a lo largo de la carretera de la costa en Preston, un espigón de rap en Greenhill y la nutrición de la playa hasta Preston han creado una playa de guijarros amplia y clasificada artificialmente, para garantizar que la baja -La tierra alrededor de Lodmoor no se inunda. [48] ​​Las defensas en Preston, la terminal de transbordadores ampliada y la ampliación de la explanada han cambiado el régimen de sedimentos en la bahía de Weymouth, estrechando la playa en Greenhill y ensanchando las arenas en Weymouth. Un estudio realizado como parte de la remodelación del complejo del Pabellón mostró que la marina propuesta contribuirá levemente a este efecto, pero la arena extraída de la marina podría usarse para ensanchar la playa hasta 40 metros (130 pies). [49]

Clima Editar

Debido a su ubicación en la costa suroeste de Inglaterra, Weymouth tiene un clima templado (clasificación climática de Köppen Cfb), con una pequeña variación en las temperaturas diarias y anuales. La temperatura media anual promedio de 1981 a 2010 fue de 11,2 ° C (52,2 ° F). [50] El mes más cálido es agosto, que tiene un rango de temperatura promedio de 14,1 a 20,1 ° C (57,4 a 68,2 ° F), y el más frío es febrero, que tiene un rango de 3,7 a 8,4 ° C (38,7 a 47,1 ° F). F). [50] Las temperaturas máximas y mínimas durante todo el año están por encima de la media de Inglaterra, [51] y Weymouth se encuentra en la zona de calor 1 de la American Horticultural Society (AHS). [B] Las temperaturas medias de la superficie del mar oscilan entre 7,0 ° C (44,6 ° F) en De febrero a 17.2 ° C (63.0 ° F) en agosto, la media anual es de 11.8 ° C (53.2 ° F). [52]

Los días con nieve son raros: en promedio de cero a cinco días por año [53] La mayoría de los inviernos tienen un día o menos con nieve. Puede que nieve o aguanieve en invierno, pero rara vez se asienta en el suelo. Las zonas costeras bajas de la costa sur de Inglaterra, como Weymouth, experimentan inviernos más suaves que el resto del Reino Unido. [54] La temperatura más baja de -9,8 ° C (14,4 ° F) se registró el 13 de enero de 1987. [55] La temporada de crecimiento en Weymouth dura más de 310 días al año, [56] [D] y el municipio es en la zona de rusticidad 9b. [57] [E]

Weymouth y Portland tienen uno de los climas más soleados del Reino Unido, junto con muchas ciudades de la costa sur. [42] [58] [59] El complejo promedió 1869,8 horas de sol al año entre 1981 y 2010, [50] que es el 43% del máximo posible, [C] y un 40% por encima del promedio del Reino Unido de 1339,7 horas. [60] Diciembre es el mes más nublado (62,9 horas de sol), noviembre el más húmedo (88,7 milímetros (3,5 pulgadas) de lluvia) y julio es el mes más soleado y seco (243,6 horas de sol, 35,9 milímetros (1,4 pulgadas) de lluvia ). [50] Los totales de insolación en todos los meses están muy por encima del promedio del Reino Unido, [60] y los totales de lluvia mensual durante todo el año son menores que el promedio del Reino Unido, particularmente en verano [60] este mínimo de verano no se experimenta fuera del costa sur de Inglaterra. [58] La precipitación media anual de 730,3 milímetros (28,8 pulgadas) está muy por debajo del promedio del Reino Unido de 1.125 milímetros (44,3 pulgadas). [60]

Los datos climáticos de Weymouth
Mes ene feb mar abr Mayo jun jul ago sep oct nov dic Año
Promedio alto ° C (° F) 8.6
(47.5)
8.4
(47.1)
10.2
(50.4)
12.3
(54.1)
15.3
(59.5)
17.7
(63.9)
19.7
(67.5)
20.1
(68.2)
18.4
(65.1)
15.2
(59.4)
11.8
(53.2)
9.2
(48.6)
13.9
(57.0)
Media diaria ° C (° F) 6.4
(43.5)
6.1
(43.0)
7.6
(45.7)
9.3
(48.7)
12.2
(54.0)
14.7
(58.5)
16.8
(62.2)
17.1
(62.8)
15.5
(59.9)
12.7
(54.9)
9.5
(49.1)
6.9
(44.4)
11.2
(52.2)
Promedio bajo ° C (° F) 4.1
(39.4)
3.7
(38.7)
4.9
(40.8)
6.2
(43.2)
9.1
(48.4)
11.7
(53.1)
13.9
(57.0)
14.1
(57.4)
12.5
(54.5)
10.2
(50.4)
7.2
(45.0)
4.6
(40.3)
8.5
(47.3)
Precipitación media mm (pulgadas) 78.5
(3.09)
58.3
(2.30)
58.0
(2.28)
49.4
(1.94)
44.7
(1.76)
40.2
(1.58)
35.9
(1.41)
50.0
(1.97)
55.8
(2.20)
85.3
(3.36)
88.7
(3.49)
85.5
(3.37)
730.3
(28.75)
Días lluviosos promedio (≥ 1 mm) 13.0 9.9 9.4 8.3 8.4 7.0 6.6 7.5 7.9 11.5 12.4 12.4 113.9
Promedio de horas de sol mensuales 66.8 91.1 133.6 200.3 228.5 229.1 243.6 227.7 175.5 126.3 84.3 62.9 1,869.8
Fuente: promedios de 1981–2010 para la estación climática Wyke Regis. Fuentes: Met Office [50] y Cefas [52]
Religión
(2011)
%
[61] [F]
Budista 0.4
cristiano 61.0
hindú 0.1
judío 0.1
musulmán 0.5
Sin religión 29.3
Otro 0.7
sij 0.1
No se indica 7.9
La edad % [62]
0–17 18.6%
18–29 12.5%
30–59 37.9%
60–84 27.4%
85+ 3.3%

La población de Weymouth a mediados de año en 2018 fue de 53,068, [A] lo que lo convierte en el asentamiento más grande en la zona rural de Dorset y el tercero más grande en general, después de Bournemouth y Poole. [1] [44] Un área construida de 18,5 kilómetros cuadrados (4.600 acres) le da a la ciudad una densidad de población de 2.868 personas por kilómetro cuadrado, en 26.747 viviendas. [1]

El número de residentes ha crecido de manera constante desde la década de 1970 y hay un número superior al promedio de residentes de 60 a 84 años (27,4%), sin embargo, esto es menor que el promedio de Dorset de 30,2%, y la proporción de personas entre 18 y 59 es también por encima del promedio de Dorset. [62] La población es 95,2% británica blanca, [1] ligeramente por debajo de la media de Dorset de 95,6%, [63] y muy por encima de la media de Inglaterra y Gales de 80,5%. [61] [64] La identidad religiosa más común en Weymouth y Portland es el cristianismo, con un 61,0%, que está ligeramente por encima del promedio de Inglaterra y Gales del 59,3%. [61] El siguiente grupo más grande son los que no tienen religión, con un 29,3%, ligeramente por encima del promedio del 25,1%. [61]

Población histórica de Weymouth
Año 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
Población 19,843 22,324 24,556 22,188 38,527 37,099 41,045 42,370 45,090 48,350 50,920 52,266
Fuentes: SIG histórico de Gran Bretaña. [65] Consejo del condado de Dorset [62]

El turismo es importante para la economía local, ya que emplea al 17% de la mano de obra local. En 2019, más de dos millones de viajes de un día y 469,600 estadías más largas, trajeron £ 209,560,000 del dinero de los visitantes al área de Weymouth y Portland. [66] La costa y las playas de Weymouth, los lagos, los museos, el acuario y dos centros comerciales son las principales atracciones para los visitantes. El alojamiento para visitantes consiste en hoteles en el paseo marítimo, casas de huéspedes alrededor del centro de la ciudad [42] y sitios para caravanas y campamentos fuera de la ciudad, incluidos tres sitios propiedad de Haven y British Holidays: Littlesea, Seaview y Weymouth Bay. [67]

En 2019, había 2160 unidades comerciales en el área de Weymouth y Portland, que empleaban a 18000 residentes locales. El sector más grande fue mayorista, minorista y reparación con el 17,66% de todos los negocios locales. La construcción y el alojamiento y los servicios de alimentación fueron los siguientes dos sectores más importantes con una participación del 13,66% cada uno. La mayoría de las empresas, el 83,1%, tenían menos de nueve empleados, mientras que solo el 0,5% eran grandes y empleaban a más de 250 personas. [68] Dos de los empleadores más grandes del área son el fabricante de piezas aeroespaciales, FGP Systems, y la firma minorista de ropa New Look. [69] [70] [71]

El puerto de Weymouth es largo y estrecho, y formó el estuario del río Wey hasta la construcción de una presa en 1872, que separó los remansos del puerto del lago Radipole. Durante siglos, el puerto fue una terminal de pasajeros y un puerto comercial y de carga: las mercancías que se manejaban incluían lana y especias, y en el siglo XX, fertilizantes y automóviles. [25] Los servicios de ferry a través del Canal cesaron en 2015, pero el puerto sigue siendo un puerto en funcionamiento con muelles, áreas de descarga y una flota pesquera, que en 2004 tenía 82 barcos, capturando la mayor masa de pescado en Inglaterra y la tercera más grande en el Reino Unido. [25] [72] La pesca y el comercio de carga emplean a menos personas en el área desde su pico en siglos anteriores, la flota pesquera comercial se ha reducido a 32 embarcaciones pero, junto con las embarcaciones de alquiler, todavía valía £ 4 millones por año en 2018. [25] [72] Los barcos locales ofrecen viajes de pesca y buceo, cruceros de placer a lo largo de la Costa Jurásica y emocionantes paseos a la Isla de Portland. [73] [74]

El principal centro comercial de la zona está en Melcombe Regis, que consta de dos calles peatonales (St. Thomas's y St. Mary's Street), tiendas a lo largo de la explanada y un nuevo recinto que se extiende desde St. Thomas's Street hasta el puerto, construido en el Década de 1990. Hay tiendas y restaurantes en la peatonal Hope Square y Brewers Quay, que están conectados con el centro de la ciudad por un puente de la ciudad y un pequeño servicio de ferry de pasajeros al otro lado del puerto. [42] [75] En 2005, el centro de la ciudad tenía 292 tiendas y 37,500 metros cuadrados (404,000 pies cuadrados) de espacio de piso, y había 0.4 kilómetros cuadrados (100 acres) de polígono industrial en el área. [62] Weymouth, Portland y Chickerell han sido una Zona de Comercio Justo Fairtrade desde 2007 [76] y en mayo de 2013 las empresas locales votaron a favor de la creación del Distrito de Mejoramiento Comercial de Weymouth (BID). Al igual que otros BID ubicados en todo el Reino Unido, se trata de una iniciativa empresarial respaldada por la legislación gubernamental que permite a las empresas locales recaudar fondos para mejorar el entorno comercial. [77]

La ciudad ha experimentado una considerable regeneración, en gran parte en previsión de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012. El trabajo comenzó en 2007 en las mejoras a la explanada: se construyó una plaza pública alrededor de la estatua restaurada del rey Jorge III, el [[Art Deco], se construyó un centro de información turística y una cafetería (2020), junto con reparaciones y pintura a los existentes Refugios de estilo victoriano y nuevos quioscos de temporada de cafés, un centro de rescate en la playa (2020) y un pabellón de arte de arena para las esculturas de Mark Anderson. [78] Se hicieron otras alteraciones al paseo, particularmente alrededor de áreas clave como el Jubilee Clock y el quiosco de música del muelle, con la introducción de nuevos cafés y bares, iluminación mejorada y áreas para sentarse con plantas, fuentes y árboles. [78] [79]

Las cifras publicadas por el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, en 2014 y 2019, sugirieron que el antiguo distrito de Weymouth y Portland se encontraba en el 10% superior de los distritos más desfavorecidos del Reino Unido. El centro de Weymouth y la finca de Littlemoor eran las peores zonas de la ciudad. [80] [81] Aunque el desempleo es relativamente bajo, un poco más del 4%, gran parte del trabajo es estacional, a tiempo parcial y mal remunerado. [82] [83] [84]

En 2015 se anunció una iniciativa del gobierno para ayudar a revitalizar las economías costeras y, en 2019, Weymouth recibió £ 3.79 millones del Fondo de Comunidades Costeras. [85] [86] El dinero ayudará con la remodelación del área alrededor del muelle de la ciudad propuesto por primera vez en 2006, los planes se abandonaron en favor de otras obras antes de los Juegos Olímpicos de 2012. [87] [88] Además del embellecimiento y un mejor acceso, con el objetivo de atraer visitantes, se mejorarán las instalaciones para los pescadores, incluidos los recintos seguros para el equipo y un mayor almacenamiento en frío para las capturas. [86]

Hay más de doscientos eventos durante todo el año en el municipio, [89] [90] incluidos festivales de fuegos artificiales, [91] carreras de botes dragón, [92] voleibol de playa, [93] y motocross, [94] y el carnaval anual. a mediados de agosto. [95] Weymouth es el único puerto del mundo que ha acogido la salida de las Grandes Velas en tres ocasiones [25]: en 1983, 1987 y 1994, la carrera de 1994 atrajo a 300.000 espectadores. [96]

El Pavilion Theatre fue construido en 1960 en una península de tierra recuperada entre el puerto y la explanada, después de que el Ritz Theatre fuera destruido por un incendio en 1954. [97] El Pavilion era propiedad y estaba operado por Weymouth y Portland Borough Council, proporcionando un lugar para grupos de la comunidad local y escuelas, y organizando espectáculos y eventos de temporada al final del muelle y espectáculos y eventos durante todo el año. Una propuesta fallida para regenerar la zona en 2006 [88] llevó al Ayuntamiento a anunciar la demolición del teatro y el 31 de mayo de 2013, cerró, pero tras un proceso de licitación formal, el teatro fue arrendado a un empresario local y reabierto el 13 Julio de 2013. Weymouth Pavilion ahora es operado por Weymouth Pavilion CIC como una organización sin fines de lucro. [98]

La ciudad tiene un museo tanto general como especializado. El Museo de Weymouth, ubicado en la parte más antigua de la ciudad, está ubicado en una antigua fábrica de cerveza. El edificio victoriano está catalogado como de grado II y contiene objetos de los períodos romano, tudor y georgiano, que se relacionan con la ciudad y sus alrededores, incluida una colección de mapas y documentos históricos. [99] Nothe Fort fue un fuerte costero operativo desde 1872 hasta 1956. Ahora es un museo dedicado a su propia historia y la de la defensa costera. [18]

Situados en el mismo promontorio que el fuerte se encuentran Nothe Gardens, un jardín informal de árboles y arbustos establecidos. Una gran extensión de césped es un lugar popular para juegos de pelota y picnics, mientras que otras áreas se utilizan para senderos naturales y orientación. [100] Orientación también se lleva a cabo en Lodmoor Country Park, que está cerca del centro de la ciudad y también el lugar para una divertida carrera semanal de 5 km. Otras instalaciones incluyen un gimnasio al aire libre y un parque infantil. Al lado se encuentra la reserva natural de la marisma salada RSPB. [101] Los jardines más formales, dentro y alrededor de la ciudad, incluyen Radipole Park y Greenhill Gardens. [102]

El centro de vida marina de Weymouth, un zoológico y parque de aventuras en las afueras de la ciudad, tiene más de 1,000 ejemplos de vida acuática y semiacuática, incluidos tiburones, tortugas, nutrias, ranas y pingüinos. [103] [104] El centro participa en un extenso programa de reproducción [105] y también ayuda a proteger los ambientes marinos en todo el mundo a través de su asociación con Sea Life Trust. [106]

Weymouth tiene varias iglesias catalogadas.

La estación de tren de Weymouth es el término de una ruta desde London Waterloo, una ruta desde London Paddington y una ruta desde Westbury y Bristol. [107] Una estación que manejaba el tráfico turístico de verano fue demolida en 1986 después de que este tráfico disminuyó. Una estación más pequeña ocupó parte del sitio y el resto se entregó al desarrollo comercial. [108] Los servicios a Londres Waterloo comenzaron a funcionar cada 30 minutos a partir de diciembre de 2007, pero los servicios a través de Bristol a Cardiff se redujeron. [109]

Una característica inusual de los ferrocarriles en Weymouth fue que hasta 1987, los trenes de la línea principal recorrían las calles y a lo largo del tranvía del puerto de Weymouth hasta la estación Quay en el extremo este del puerto, para conectar con ferries a la Europa continental. Debido a la disminución de la actividad comercial, el tráfico de mercancías cesó en 1972, pero los servicios de pasajeros continuaron hasta 1987. [110] La línea se cerró oficialmente en 2016 y en 2020 se iniciaron los trabajos de retirada. [111] [112]

Los servicios de autobuses locales son proporcionados por First Buses Wessex. Las rutas van desde Weymouth hasta la isla de Portland, Dorchester, Poole, Wool, Beaminster, Axminster y hacia otros pueblos y los parques de vacaciones de la ciudad. [107] Weymouth está conectado con ciudades y pueblos a lo largo de la Costa Jurásica por la ruta X53, que va de Axminster a Weymouth, a través de Lyme Regis, Charmouth, Bridport y Abbotsbury. Además, More Buses opera un servicio solo de verano a Durdle Door, Lulworth Cove, Wool, Dorchester, Wareham y Swanage. [107] [113]

La carretera A354 conecta la ciudad con la carretera principal A35 en Dorchester y termina en Easton en la isla de Portland. La carretera A353 corre hacia el este desde Weymouth hasta el sur de Warmwell, donde se conecta con la A352 a la isla de Purbeck y Wareham. La carretera B3157 corre hacia el oeste desde Weymouth hasta el sur de Bridport, donde termina y se conecta con la A35. Weymouth está aproximadamente a 52 millas (83 km) al sureste de la autopista M5 en la salida 25 de Taunton. [114]

El 5 de abril de 2007, el Consejo del Condado de Dorset otorgó el permiso de planificación para un camino de alivio de una sola calzada que corre 7 kilómetros (4 millas) al norte, y un esquema de estacionamiento y paseo de 1000 espacios, con un costo de £ 84.5 millones. [115] El trabajo comenzó en 2008 y se completó a mediados de 2011. [115] [116] Durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo antes de la construcción de la carretera de socorro, se descubrió en Ridgeway Hill un foso de entierro que contenía 51 esqueletos desmembrados de hombres vikingos. [117]

Weymouth tiene 14 escuelas primarias y tres escuelas secundarias. [118] Las tres escuelas secundarias - All Saints Church of England Academy en Wyke Regis Budmouth Academy en Chickerell y Wey Valley Academy en Broadwey [118] - se convirtieron en academias después de informes deficientes de Ofsted. [119] [120] [121] Wey Valley se agregó a la lista de escuelas reprobadas del gobierno en 2007 cuando solo el 27% de los estudiantes lograron 5 aprobados de A * a C. [122] Después de no mejorar constantemente, la escuela cerró el 1 de mayo de 2019. [123] Reabrió el 1 de junio de 2019. [124] En 2018, All Saints tenía 830 estudiantes inscritos, [125] Budmouth tenía 1548 [126 ] y Wey Valley 863. [124]

En 2019, el 35% de los estudiantes de All Saints ', el 36% de los estudiantes de Budmouth y el 21% de los estudiantes de Wey Valley, obtuvieron cinco o más GCSE de A * a C, incluidos inglés y matemáticas, por debajo del promedio nacional de 43%. [119] [120] [121] A partir de 2016, las escuelas de Inglaterra se han medido en función del progreso de sus alumnos en lugar de los resultados del GCSE, con un mayor énfasis en el avance en inglés y matemáticas. Los puntajes del Progreso 8, para las tres escuelas, estuvieron por debajo del promedio, en 2019. [125] [126] [124]

Budmouth Academy también tiene un centro de sexto curso que tenía 257 estudiantes en 2018, la gran mayoría de los cuales estaban estudiando para A-Level. También se ofrecen cursos de formación profesional y ocupacional. [120] Weymouth College en Melcombe Regis es una universidad de educación superior que, en 2020, tenía alrededor de 3.000 estudiantes del suroeste de Inglaterra y del extranjero. [127] Como parte de la red de colegios universitarios de la Universidad de Plymouth, el colegio ofrece una amplia gama de cursos prácticos y académicos en muchas materias, que van desde cursos de aprendizaje hasta cursos de nivel universitario a tiempo completo y parcial. [127] [128]

Hay tres escuelas especiales para niños de todas las edades: Arbor House School, Wyvern Academy y Westfield Arts College.[118]

El censo del Reino Unido de 2011 registró que el 77,5% de los residentes de Weymouth y Portland mayores de 16 años tienen calificaciones, lo que está ligeramente por encima del promedio nacional del Reino Unido de 76,8% aproximadamente el 22,5% de los residentes adultos tienen una calificación superior al Nivel 4 [H], que es inferior a la Promedio del Reino Unido del 27%. [129] [130]

La playa de arena de Weymouth y sus aguas poco profundas se utilizan para nadar y tomar el sol durante la temporada turística [42] y para eventos deportivos de playa durante todo el año, [131] incluidos el motocross de playa, [94] los campeonatos internacionales de balonmano [132] y el voleibol de playa. clásico. [93] El festival internacional de cometas, que se celebra cada año en mayo en la playa de Weymouth, ha atraído a la explanada a unos 40.000 espectadores de todo el mundo. [133] [134]

Weymouth tiene dos centros deportivos, uno compartido por la universidad y la comunidad local, que comprende dos salas de fitness y un gran pabellón de deportes, el otro, el centro deportivo comunitario de Redlands, tiene instalaciones cubiertas y al aire libre con canchas de fútbol y cricket. [135] Este último es el hogar de Weymouth Cricket Club, que está patrocinado por empresas locales y funciona en asociación con escuelas cercanas. [136]

El club de fútbol local, Weymouth F.C. o 'las Terras', están fuera de la Liga de Fútbol pero, al igual que algunos otros clubes fuera de la liga, se hicieron profesionales en 2005, [137] El equipo ha tenido algunos éxitos jugando dos veces en la tercera ronda de la Copa FA, el nivel más alto de competición de clubes. [137] Al final de la temporada 2005-06, el equipo fue promovido como campeón a la Liga Nacional por primera vez desde 1989. Desde que descendió, a partir de 2020, está en la Liga Nacional Sur. [138] El campo de las Terras es el estadio Bob Lucas, su récord de asistencia es de 6.500 contra el Nottingham Forest en la temporada de la Copa FA 2005-2006. [139] Hasta 2010, las carreras de motos se llevaron a cabo junto al estadio que el club cerró tras disputas con los propietarios y el equipo, los Wildcats, se trasladó a Poole. [140] [141] [142]

A orillas del puerto de Portland, a 3 kilómetros (2 millas) al sur de Wyke Regis, se encuentra la Academia Nacional de Vela de Weymouth y Portland, donde se desarrollaron los eventos de navegación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2012. [143] El lugar preexistente fue una consideración importante en su selección. [143] Como parte de los planes de la Agencia de Desarrollo Regional del Suroeste de Inglaterra para reconstruir el área alrededor de la academia, se construyó un nuevo puerto deportivo con 600 amarres y una extensión con más instalaciones en el lugar. [144] Weymouth y Portland fueron uno de los primeros lugares en el Reino Unido en terminar de construir una sede para los Juegos Olímpicos, ya que la construcción comenzó en octubre de 2007 y terminó a fines de 2008. [145]

Las aguas de Weymouth y Portland están reconocidas por la Royal Yachting Association (RYA) como algunas de las mejores de Europa para navegar. [146] [147] Los eventos de vela locales, nacionales e internacionales se celebran regularmente en la bahía, como el Campeonato Mundial J / 24 en 2005, las pruebas para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Vela (ISAF) 2006, [148 ] la Copa del Mundo de Vela ISAF 2015, [149] el Campeonato Mundial SAP 505 en 2016 [150] y el Campeonato Mundial de 2019 para catamaranes internacionales clase A. [151]

Weymouth Bay es un lugar para otros deportes acuáticos: el viento confiable es favorable para el viento y el kitesurf. Las aguas protegidas del puerto de Portland y cerca de Weymouth se utilizan para la pesca con caña, el buceo hasta los naufragios, el esnórquel, el piragüismo, el esquí acuático, el esquí acuático y la natación. [152]

Las noticias locales de la BBC provienen de Destacar en Plymouth e ITV West Country es la franquicia de televisión local de ITV. [153] La televisión se recibe desde el transmisor Stockland Hill [154] o desde uno de sus tres transmisores de relevo en la ciudad (Wyke Regis, Bincombe Hill y Preston). [155] La recepción también es posible en algunas áreas desde el transmisor Rowridge, lo que significa que la ciudad también está cubierta por noticias locales de BBC South Today en Southampton e ITV Meridian. La región sur de la BBC es también la variante predeterminada de BBC One que se da a los códigos postales de Weymouth en la televisión por satélite e ITV Meridian es la variante HD predeterminada de ITV recibida de los transmisores de retransmisión Wyke Regis, Bincombe Hill y Preston. El periódico local es el Dorset Echo. [156]

Weymouth se ha utilizado como ubicación tanto en el cine como en la televisión, en particular la explanada que ocupa un lugar destacado en la película de 1958. La clave, [157] la versión de 1967 de Lejos del mundanal ruido, [158] y la producción de Hammer Horror de 1963 Los condenados. [159] Escenas de la película de aventuras bélicas de 1965 Los héroes de Telemark fueron fusilados en la bahía. [160] Otras películas de guerra filmadas en áreas dentro y alrededor de la ciudad son The Dam Busters (1954) [161] y la adaptación de 2017 de Dunkerque. [162]

Las apariciones en televisión incluyen la serie de detectives de la década de 1980. Locuras de Rockliffe, donde Weymouth fue el escenario de la ciudad ficticia de Maidenport. [163] Algunas escenas de la serie Amplia iglesia fueron filmadas allí en 2014 [164] y en 2008, la ciudad fue objeto de un episodio de la telenovela de la BBC. EastEnders. [165]

Escritores Editar

Escritores notables están asociados con Weymouth y el área ha influido y aparece en su trabajo. Antes de ser un autor publicado, Thomas Hardy trabajó para un arquitecto con sede en Weymouth y visitó y se quedó en la ciudad en varias ocasiones entre 1869 y 1872. [166] La novela Bajo el árbol de Greenwood fue escrito parcialmente allí. [167] Muchas de sus otras obras incorporan características de la ciudad y sus alrededores: en El regreso del nativo, un personaje describe Weymouth como un lugar donde, "de cada diez personas, conoces a nueve enamorados". La explanada, [168] Gloucester Lodge Hotel y Old Rooms se encuentran en Hardy's La trompeta mayor (1880) [169] la ciudad pasó a llamarse "Budmouth" en la edición de 1895, para llevar la novela dentro de la ficción "Wessex", [170] y Chesil Bank se menciona en El bienamado (1897). [171]

La novela de John Cowper Powys Arenas de Weymouth (1934) está ambientada en Weymouth, donde el escritor ". Fue más en casa que en cualquier otro lugar del mundo ". [172] La abuela paterna de Powys vivió en Weymouth y la familia vivió en la cercana Dorchester de 1880 a 1885. [173] Cuando Powys murió en 1963, fue incinerado y sus cenizas dispersadas en el agua alrededor de Chesil Banco. [174]

Joseph Drew, empresario y propietario del periódico local. Los tiempos del sur, vivió y trabajó en Weymouth. Escribió la novela histórica La copa envenenada, "una historia pintoresca del viejo Weymouth y el castillo de Sandsfoot" en 1876. [175] [176]

El novelista Gerald Basil Edwards pasó los últimos años de su vida en Weymouth. En las cercanías de Upwey, conoció al estudiante de arte Edward Chaney, quien lo animó a completar El libro de Ebenezer Le Page. [177] [178]

Otros Editar

El arquitecto Sir Christopher Wren fue miembro del Parlamento de Weymouth en 1702 y controló las canteras cercanas de Portland desde 1675 hasta 1717. Él diseñó la Catedral de San Pablo y la hizo construir con la famosa Piedra de Portland. [179] El famoso artista Sir James Thornhill fue elegido para decorar el interior. Nació en Weymouth en el ciervo Blanco casa pública en Melcombe Regis y también sirvió como diputado de la ciudad, en 1722. [180]

Cuando HMS Marlborough navegó hacia la bahía de Algeciras, para relevar a Gibraltar durante el Gran Asedio, llevaba a bordo a dos nativos de Weymouth, el capitán, Taylor Penny y un guardiamarina llamado Joseph Spear. Ambos estaban todavía a bordo en 1782, cuando Marlborough lideró la línea en la batalla de los Saintes. [181] Taylor se convirtió en alcalde de Weymouth en 1785, mientras que Spear se convirtió en capitán de la Royal Navy en 1809, al mando del HMS. Soberano real y HMS Temerario. [182]

Thomas Fowell Buxton, un reformador social y abolicionista, fue diputado de Weymouth de 1818 a 1835. Buxton fue el líder del movimiento de abolición de la esclavitud en la Cámara de los Comunes británica después de que William Wilberforce se retirara en 1825. La ruta principal de la ciudad a la isla de Portland es Nombrado después de el. Pasa por Belfield House, su antigua casa de Weymouth. [183]


Contenido

Whitby fue llamado Streanæshalc, Streneshalc, Streoneshalch, Streoneshalh, y Streunes-Alae en Lindissi en registros de los siglos VII y VIII. Prestebi, del nórdico antiguo býr (pueblo) y presta (de los sacerdotes), es un nombre del siglo XI. Su nombre fue registrado como Hwitebi y Witebi, del nórdico antiguo de hvítr (blanco) y býr (pueblo), en el siglo XII, Whitebi en el siglo XIII y Qwiteby en el siglo XIV. [4]

Abadía

El rey Oswiu u Oswy de Northumbria fundó un monasterio en Streanæshealh en el año 657 d.C., como un acto de acción de gracias, después de derrotar a Penda, el rey pagano de Mercia. En su fundación, la abadía era un "doble monasterio" anglosajón para hombres y mujeres. Su primera abadesa, la princesa real Hild, fue luego venerada como santa. [5] La abadía se convirtió en un centro de aprendizaje, y aquí Cædmon el pastor de vacas se transformó "milagrosamente" en un poeta inspirado cuya poesía es un ejemplo de la literatura anglosajona. La abadía se convirtió en el principal convento real del reino de Deira y en el lugar de enterramiento de su familia real. El Sínodo de Whitby, en 664, estableció la fecha romana de la Pascua en Northumbria a expensas de la celta. [6]

El monasterio fue destruido entre 867 y 870 en una serie de incursiones por vikingos de Dinamarca bajo sus líderes Ingwar y Ubba. Su sitio permaneció desolado durante más de 200 años hasta después de la conquista normanda de 1066. [4] Después de la conquista, el área fue cedida a William de Percy, quien en 1078 donó un terreno para fundar un monasterio benedictino dedicado a San Pedro y Santa Hilda. . [7] El regalo de William de Percy incluía tierras para el monasterio, la ciudad y el puerto de Whitby y la iglesia de Santa María y capillas dependientes en Fyling, Hawsker, Sneaton, Ugglebarnby, Dunsley y Aislaby, cinco molinos incluyendo Ruswarp, Hackness con dos molinos y dos iglesias. [8] Aproximadamente en 1128, Enrique I concedió el burgage a la abadía en Whitby y el permiso para celebrar una feria en la fiesta de Santa Hilda el 25 de agosto. Una segunda feria se celebró cerca de la fiesta de invierno de Santa Hilda en Martinmas. Los derechos de mercado fueron otorgados a la abadía y descendieron con libertad. Whitby Abbey se rindió en diciembre de 1539 cuando Enrique VIII disolvió los monasterios.

En 1540 la ciudad tenía entre 20 y 30 casas y una población de aproximadamente 200. [9] Los burgueses, que tenían poca independencia bajo la abadía, intentaron obtener el autogobierno después de la disolución de los monasterios. El rey ordenó que se redactaran Cartas Patentes atendiendo sus solicitudes, pero no se cumplió. En 1550, la Libertad de Whitby Strand, a excepción de Hackness, fue otorgada al Conde de Warwick, quien en 1551 se la entregó a Sir John York y su esposa Anne, quienes vendieron el contrato de arrendamiento a los Cholmley. [10] Durante el reinado de Isabel I, Whitby era un pequeño puerto pesquero. En 1635 los dueños de la libertad gobernaban el puerto y la ciudad donde 24 burgueses tenían el privilegio de comprar y vender mercancías traídas por mar. La tenencia de Burgage continuó hasta 1837, cuando por una ley del Parlamento, el gobierno de la ciudad fue confiado a una junta de Comisionados de Mejoras, elegidos por los contribuyentes. [4]

A finales del siglo XVI, Thomas Chaloner visitó trabajos de alumbre en los Estados Pontificios [11] donde observó que la roca que se estaba procesando era similar a la de su propiedad en Guisborough. En ese momento, el alumbre era importante para usos medicinales, en el curado del cuero y para la fijación de telas teñidas, y los Estados Pontificios y España mantenían monopolios en su producción y venta. Chaloner trajo en secreto trabajadores para desarrollar la industria en Yorkshire, y el alumbre se produjo cerca de Sandsend Ness a 3 millas (5 km) de Whitby durante el reinado de James I. [12] Una vez que se estableció la industria, las importaciones fueron prohibidas y aunque los métodos en su producción fue laboriosa, Inglaterra se volvió autosuficiente. [13] [14] Whitby creció significativamente como puerto como resultado del comercio de alumbre y de la importación de carbón del campo de carbón de Durham para procesarlo. [15]

Whitby creció en tamaño y riqueza, extendiendo sus actividades para incluir la construcción naval con madera de roble local. En 1790-1791, Whitby construyó 11.754 toneladas de transporte marítimo, lo que lo convirtió en el tercer constructor naval más grande de Inglaterra, después de Londres y Newcastle. [16] Los impuestos sobre las importaciones que ingresaron al puerto recaudaron dinero para mejorar y extender los muelles gemelos de la ciudad, mejorando el puerto y permitiendo mayores aumentos en el comercio. En 1753, el primer barco ballenero zarpó hacia Groenlandia y en 1795 Whitby se había convertido en un importante puerto ballenero. El año más exitoso fue 1814 cuando ocho barcos capturaron 172 ballenas, y el ballenero, el Resolución'Las capturas produjeron 230 toneladas de petróleo. Las canales produjeron 42 toneladas de hueso de ballena utilizadas para 'estancias' que se utilizaron en el comercio de corsetería hasta que los cambios en la moda las hicieron superfluas. [17] Se hervía grasa para producir aceite para usar en lámparas en cuatro casas de aceite en el puerto. El petróleo se utilizó para el alumbrado público hasta que la propagación del alumbrado a gas redujo la demanda y Whitby Whale Oil and Gas Company se transformó en Whitby Coal and Gas Company. A medida que cayó el mercado de productos de ballenas, las capturas se volvieron demasiado pequeñas para ser económicas y en 1831 solo un barco ballenero, el Fénix, se mantuvo. [18]

Whitby se benefició del comercio entre la cuenca carbonífera de Newcastle y Londres, tanto por la construcción naval como por el transporte. En su juventud, el explorador James Cook aprendió su oficio con los mineros, transportando carbón desde el puerto. [19] HMS Esfuerzo, el barco comandado por Cook en su viaje a Australia y Nueva Zelanda, fue construido en Whitby en 1764 por Tomas Fishburn como un carguero llamado Conde de Pembroke. Fue comprada por la Royal Navy en 1768, reacondicionada y renombrada. [20]

Whitby se desarrolló como una ciudad balneario en la época de Georgia, cuando se demandaban tres manantiales de calybeate por sus cualidades medicinales y tónicas. Los visitantes se sintieron atraídos por la ciudad que condujo a la construcción de "casas de hospedaje" y hoteles, particularmente en el West Cliff. [4] Luego, en 1839, se construyó el ferrocarril Whitby y Pickering que conectaba Whitby con Pickering y, finalmente, con York, que jugó un papel importante en el desarrollo de la ciudad como destino turístico. George Hudson, quien promovió el enlace a York, fue responsable del desarrollo del Royal Crescent, que se completó en parte. [21] Durante 12 años a partir de 1847, Robert Stephenson, hijo de George Stephenson, ingeniero del ferrocarril Whitby and Pickering, fue el diputado conservador de la ciudad promovida por Hudson como compañero proteccionista. [22]

El chorro de mineraloide negro, los restos comprimidos de los antepasados ​​de la araucaria, se encuentra en los acantilados y en los páramos y se ha utilizado desde la Edad del Bronce para hacer cuentas. Se sabe que los romanos lo extrajeron en la zona. [23] [24] En la época victoriana, el jet se traía a Whitby en un pony de carga para convertirlo en elementos decorativos. Estaba en la cima de su popularidad a mediados del siglo XIX cuando la reina Victoria la prefería para las joyas de luto tras la muerte del príncipe Alberto. [25]

La llegada de los barcos de hierro a finales del siglo XIX y el desarrollo de las instalaciones portuarias en el río Tees llevaron al declive de los puertos más pequeños de Yorkshire. los Refugio de los monjes botado en 1871 fue el último barco de madera construido en Whitby, y un año después el puerto se llenó de sedimentos. [26] [27]

El 30 de octubre de 1914, el barco hospital Rohilla se hundió, golpeando las rocas a la vista de la costa cerca de Whitby en Saltwick Bay. De las 229 personas a bordo, 85 perdieron la vida en el desastre, la mayoría están enterradas en el cementerio de Whitby. [28]

En una incursión en Scarborough, Hartlepool y Whitby en diciembre de 1914, la ciudad fue bombardeada por los cruceros de batalla alemanes. Von der Tann y Derfflinger. En el asalto final a la costa de Yorkshire, los barcos apuntaron sus armas al poste de señales al final del cabo. Whitby Abbey sufrió daños considerables en el ataque, que duró diez minutos. El escuadrón alemán responsable del ataque escapó a pesar de los intentos de la Royal Navy. [29]

A principios del siglo XX, la flota pesquera mantuvo el puerto ocupado y pocos barcos de carga lo utilizaban. Se revitalizó como resultado de una huelga en los muelles de Hull en 1955, cuando seis barcos fueron desviados y descargaron sus cargamentos en el muelle pesquero. Endeavour Wharf, cerca de la estación de tren, fue inaugurado en 1964 por el ayuntamiento. El número de buques que utilizaron el puerto en 1972 fue de 291, frente a 64 en 1964. Se importan madera, papel y productos químicos, mientras que las exportaciones incluyen acero, ladrillos para hornos y puertas. [30] El puerto es propiedad y está administrado por el Ayuntamiento de Scarborough desde que los Comisionados del Puerto renunciaron a la responsabilidad en 1905.

Un puerto deportivo se inició en 1979 dragando el puerto superior y colocando pontones. La industria ligera y los aparcamientos ocupan los terrenos adyacentes. Se terminaron más pontones en 1991 y 1995. [31] El Centro de Instalaciones de Whitby Marina se inauguró en junio de 2010. [32]

Por una ley de 1837, el gobierno de la ciudad fue confiado a una junta de Comisionados de Mejoramiento, elegidos por los contribuyentes. Una Junta Local se formó en 1872, y duró hasta que se formó el Consejo del Distrito Urbano de Whitby en virtud de la Ley de Gobierno Local de 1894. [34] Los municipios de Whitby, Ruswarp y Hawsker-cum-Stainsacre se formaron en un municipio parlamentario en virtud de la Ley de Reforma de 1832 devolviendo un miembro hasta la Ley de Redistribución de Asientos de 1885. [4]

Desde 1974, Whitby ha sido administrado por Scarborough Borough Council, uno de los siete consejos de distrito de North Yorkshire. [35] Para propósitos del consejo de ciudad, la ciudad comprende tres distritos, Mayfield, Streonshalh y Whitby West Cliff. El concejo municipal es un distrito no metropolitano, responsable de la vivienda, la planificación, el esparcimiento y la recreación, la recolección de desechos, la salud ambiental y la recaudación de ingresos. [36] El Consejo del Condado de North Yorkshire es un condado no metropolitano que ofrece servicios de educación, transporte, carreteras, incendios, eliminación de residuos, sociales y bibliotecarios. [37] En el nivel más bajo de gobierno, Whitby tiene un ayuntamiento que, para fines electorales y administrativos, se divide en seis distritos electorales representados por 19 concejales responsables de cementerios, asignaciones, áreas de juego y alumbrado público. Las elecciones al Ayuntamiento se celebran cada cuatro años. [38]

En el parlamento del Reino Unido, la ciudad está representada por un conservador, Robert Goodwill, que fue elegido miembro del distrito electoral de Scarborough y Whitby en 2010. [39] [40]

Religión

En los tres distritos que componen el distrito de Whitby en North Yorkshire, de una población de 13.596, hay 10.286 que declararon que su religión era cristiana en el censo de 2001 del Reino Unido. Había 19 musulmanes, 17 budistas, 12 judíos, 3 sijs y 499 personas no tenían afiliaciones religiosas. [41] [42] [43]

St Mary's Church es una fundación antigua, St Ninian's abrió en Baxtergate en 1778 y St John's, también en Baxtergate, se consagró en 1850. St Michael's se inauguró en 1856 y St Hilda's on the West Cliff se construyó en 1885. La iglesia católica romana dedicado a Santa Hilda fue construido en 1867 en Baxtergate. [4] Hay lugares de culto para inconformistas, incluida una Iglesia Reformada Unida, dos capillas metodistas que ya no se utilizan. [44] La Misión a la Gente de Mar mantiene un ministerio cristiano y tiene una capilla, sala de lectura e instalaciones recreativas. [45]

El turismo apoyado por la pesca es el pilar de la economía de Whitby en una comunidad aislada con una infraestructura de transporte deficiente y restringida por las restricciones de construcción en los alrededores del Parque Nacional North York Moors. [48] ​​[49] La economía se rige por la evolución de la pesca, el turismo y, en cierta medida, la fabricación. Los cambios estructurales han dado lugar a concentraciones de privaciones, desempleo y dependencia de las prestaciones. La reducción de la base de empleo y la dependencia de los sectores de bajos salarios y habilidades ha provocado que los grupos de edad más jóvenes abandonen el área. Hay pocas empresas emergentes y pequeñas y medianas empresas. Las personas mayores que demandan cada vez más la capacidad de atención social y sanitaria de la zona se han trasladado a la zona. Los cambios demográficos, el relativo aislamiento de Whitby de las principales áreas de crecimiento de la región y el declive de los sectores de empleo tradicionales plantean un desafío económico. [50]

La ciudad tiene una variedad de alojamientos con cocina, casas de vacaciones, caravanas y campings, y casas de huéspedes, posadas, establecimientos de alojamiento y desayuno y hoteles. La industria de los aviones a reacción declinó a finales del siglo XIX, pero ocho tiendas venden joyas a reacción, principalmente como souvenirs para los turistas. [51] En 1996, Whitby West Cliff se clasificó para un "premio Tidy Britain Group Seaside". La ciudad fue galardonada como "Mejor balneario 2006", por ¿Cuales? Fiesta revista. [52]

El puerto tiene una superficie total de aproximadamente 80 acres (32 ha) y es utilizado por embarcaciones comerciales, pesqueras y de recreo. La pesca de bajura, en particular de crustáceos y peces de línea, se lleva a cabo a lo largo de la costa. Las langostas, los cangrejos marrones y terciopelos son importantes para la pesca local. De mayo a agosto, el salmón se encuentra en el Esk, y los pequeños botes abiertos tienen licencia para sacarlos de la entrada del puerto. Hay alrededor de 40 embarcaciones para fiestas de pesca con licencia. La captura comercial ya no es arenque, sino que ha sido reemplazada por bacalao, eglefino y otros peces capturados dentro de las 12 millas (19 km) de la costa. [53] Un mercado de pescado en el muelle funciona cuando surge la necesidad. [54] El suministro listo de pescado fresco ha dado lugar a una abundancia de "patatas fritas" en la ciudad, incluido el Magpie Cafe, que Rick Stein ha descrito como la mejor tienda de pescado y patatas fritas de Gran Bretaña. [55]

El proyecto Whitby Marina, financiado conjuntamente por el Ayuntamiento de Scarborough, Yorkshire Forward y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se desarrolló para diversificar la economía local. [56] La empresa de construcción naval restante, Parkol Marine, es una empresa familiar en el lado este del río. [57] Fundado en 1988, el astillero tiene dos atracaderos para nueva construcción y un dique seco para reparaciones. [58] El centro de negocios de St Hilda ofrece espacio de oficina para una variedad de negocios. Whitby Business Park es un sitio de 49 acres (20 ha) ubicado junto a la carretera A171, a 2 millas (3 km) del puerto en las afueras del sur de la ciudad. Las empresas en el parque incluyen Supreme Plastics, Whitby Seafoods y Botham's of Whitby junto con los principales minoristas, Homebase y Sainsbury's. [59]

La costa este tiene una capacidad de generación de energía convencional limitada, pero Whitby es el puerto más cercano a un proyecto de desarrollo en Dogger Bank, en una ubicación ideal para proporcionar a la industria de energía eólica marina las operaciones y la logística de los buques de apoyo. [60] [61] El parque eólico de Dogger Bank podría incluir hasta 2.600 turbinas gigantes de 400 pies (120 m) que cubren más de 3.300 millas cuadradas (850.000 ha). [62]

Agua

Whitby está en el río Esk y tiene un puerto que se utiliza para el envío a Europa, especialmente a Escandinavia, y maneja principalmente granos, productos de acero, madera y carga de potasa. Los buques limitados a un tonelaje de peso muerto de 3.000 toneladas pueden atracar en el muelle, que puede cargar o descargar dos buques simultáneamente. A partir de 2004 [actualización], 54.000 pies cuadrados (5.000 m 2) de espacio de muelle se utilizan para almacenar carga para todo clima, con un almacén de 17.000 pies cuadrados (1.600 m 2). [63] [64]

La ciudad es servida por la estación de tren de Whitby, que es el término de la línea Esk Valley de Middlesbrough, operada por Northern. Anteriormente era el término norte de la línea Whitby, Pickering y York. En 2007, el North Yorkshire Moors Railway inició un servicio de verano entre Pickering y Whitby operado por locomotoras de vapor, como una extensión de su antiguo servicio Pickering-Grosmont. El ferrocarril de Scarborough y Whitby, que sigue una ruta escénica a lo largo de la costa, fue construido en 1885 y requirió la construcción del viaducto de ladrillo rojo de Larpool a través del valle de Esk en Whitby. [65] La línea se cerró como resultado del hacha de Beeching en 1965, el lecho de la vía ahora se usa como sendero, camino de herradura y por ciclistas. [66] El ferrocarril Whitby, Redcar y Middlesbrough Union tenía una estación en Whitby West Cliff y corría cerca de los acantilados al norte de la ciudad. Abrió en 1883 y cerró en 1958. [67]

Whitby está situado en la carretera A171 de Scarborough a Guisborough, que originalmente pasaba por el puente giratorio. En 1980 se construyó un puente de alto nivel sobre el valle de Esk para evitar el puente y aliviar la congestión en el centro de la ciudad. La A174 accede a localidades costeras por el norte y la A169 atraviesa los páramos hasta Pickering.

Whitby cuenta con la línea de autobús Yorkshire Coastliner, que opera desde Leeds, Tadcaster, York, Scarborough, Bridlington, Pickering y Malton, con conexiones más allá de Yorkshire. [68] En 2018, esta fue votada como la ruta de autobús más pintoresca de Gran Bretaña. [69] Arriva North East tiene servicios de autobús que conectan Whitby con Scarborough y Middlesbrough.

La sección costera del sendero nacional Cleveland Way de 110 millas (180 km) pasa por Whitby. [70]

El aeropuerto más cercano, a unas 45 millas (72 km) de Whitby, es el Aeropuerto Internacional de Teesside, que tiene un servicio regular desde el aeropuerto de Amsterdam, Schiphol. [71]

Whitby Community Hospital, anteriormente administrado por Scarborough y North East Yorkshire Health Care NHS Trust, proporciona una amplia gama de servicios de atención médica y ahora está a cargo de Humber NHS Foundation Trust. [72] En febrero de 2018, se acordó remodelar el sitio del hospital a un costo de £ 12 millones en un "centro de salud y bienestar" con un centro de atención de urgencia y 19 camas para pacientes hospitalizados. [73]

Hay cinco médicos generales y cinco dentistas en el área. [74] [75] El Servicio de Ambulancias de Yorkshire proporciona transporte hospitalario en todo Yorkshire. [76]

La estación de bomberos de Whitby, dirigida por el Servicio de Bomberos y Rescate de North Yorkshire, está tripulada entre las 8 am y las 6 pm. [77] Las dos comisarías de policía de la ciudad son proporcionadas por la Autoridad de Policía de North Yorkshire. [78] La estación de botes salvavidas construida en 2007, en la orilla este, es operada por la Royal National Lifeboat Institution. Los miembros de la tripulación son voluntarios no remunerados y la estación cuenta con dos botes salvavidas, un bote salvavidas de clase D de bajura el Priorato de Warter que fue donado a la estación en 2017, [79] y un bote salvavidas clase Trent para todo clima, el George y Mary Webb. [80]

Los servicios de gestión de residuos del Consejo del Condado de North Yorkshire proporcionan un centro de reciclaje de residuos domésticos en Whitby Industrial Estate y opera una recolección semanal alternativa de residuos domésticos, por lo que el tipo de residuos recolectados alterna entre reciclables y residuos de vertederos. [81] [82] El suministro de agua, principalmente del río Esk, se trata en Ruswarp Water Treatment Works y se distribuye desde allí por Yorkshire Water, que también se ocupa del alcantarillado de la ciudad. [83] CE Electric UK es responsable del suministro de electricidad y Northern Gas Networks suministra gas canalizado. [84] [85]

Whitby tiene un sistema escolar de tres niveles, primaria, secundaria (11-14) y Caedmon College (11-19), que se formó en 2014 a partir de la fusión de Caedmon School (11-14) y Whitby Community College (14-19 ). [86] Eskdale School continúa funcionando como una escuela secundaria, pero actualmente está consultando para aumentar su rango de edad a 16 años. En febrero de 2018, Caedmon College y Eskdale School acordaron federar y planear proporcionar una operación conjunta de sexto curso en la ciudad. [87]

Las escuelas primarias son la escuela primaria católica romana de St Hilda, la escuela primaria comunitaria de Stakesby, la escuela primaria West Cliff, la escuela primaria comunitaria Airy Hill y la escuela primaria comunitaria East Whitby. El consejo del condado de North Yorkshire proporciona servicios educativos. [88]

La Escuela de Capacitación de la Industria Pesquera de Whitby and District ofrece capacitación para nuevos participantes en la industria pesquera y pescadores experimentados. [89]

El puente giratorio que cruza el Esk divide los puertos superior e inferior y une los lados este y oeste de la ciudad. Whitby se desarrolló como un importante punto de enlace del río Esk y en 1351 se concedió el permiso para cobrar peajes en el puente para su mantenimiento. En 1609 se encargó un estudio para un nuevo puente, mientras que en 1628 se describió como un puente levadizo donde los hombres levantaban tablas para dejar pasar los barcos y se cobraban los peajes. Los postes del puente fueron reconstruidos en piedra a un costo de £ 3,000 en 1766. Esta estructura fue reemplazada por un puente de cuatro arcos entre 1833 y 1835, un arco hecho de hierro fundido girado para permitir el paso de los barcos. [4] [93] Este puente fue reemplazado entre 1908 y 1909 por el actual puente giratorio eléctrico. [94]

El puente permitió que la ciudad se extendiera hacia la orilla oeste, mientras que la orilla este, Haggerlythe, está dominada por la iglesia de Santa María y las ruinas de la abadía de Whitby, propiedad de English Heritage. La Iglesia de Santa María es un edificio catalogado de grado I en el sitio de una iglesia sajona. La antigua fundación de la iglesia data del siglo XII. Con el tiempo, se ha modificado y ampliado ampliamente, pero conserva varias características, incluidos los bancos de caja. El East Cliff está bastante lejos por carretera de la iglesia, la alternativa es subir los 199 escalones de las "Escaleras de la Iglesia" o usar el sendero llamado "Caedmon's Trod". [95] Las escaleras de piedra, que reemplazaron los escalones de madera originales, se construyeron hace unos 200 años y se renovaron entre 2005 y 2006. En un principio, hay descansos para ayudar a los portadores de ataúdes en su viaje hacia el cementerio en la cima del acantilado. [96]

El puerto está protegido por los muelles este y oeste de grado II, cada uno con un faro y una baliza. El faro oeste, de 1831, es el más alto con 84 pies (25,5 m) y el faro este, construido en 1855, tiene 54 pies (16,5 m) de altura. En la extensión del muelle oeste hay una sirena de niebla que suena cada 30 segundos durante la niebla. [97] Se instalaron nuevas luces tanto en las torres del faro como en las balizas en 2011. [98] El faro de Whitby, operado por Trinity House, está ubicado fuera de la ciudad, al sureste, en Ling Hill.

En West Cliff hay una estatua del Capitán James Cook, quien cumplió su aprendizaje en la ciudad, y un arco de ballena conmemora la industria ballenera. [99] Es el segundo arco de este tipo, el original se conserva en Whitby Archives Heritage Center. Junto al puerto interior hay una estatua que conmemora a William Scoresby Sr. (padre de William Scoresby Jr.), diseñador de la cofa. [100]

En las afueras de la ciudad al oeste se encuentra el castillo de Sneaton del siglo XIX construido por James Wilson, quien vendió su plantación de azúcar donde tenía más de 200 esclavos y se mudó a Whitby. [101] Junto a él está el Priorato de Santa Hilda, [102] la casa madre de la Orden del Santo Paráclito. El castillo fue utilizado como escuela y ahora es un centro de conferencias y hotel en asociación con el priorato.

Frank Meadow Sutcliffe dejó un registro fotográfico de la ciudad, el puerto, la pesca y los residentes en la época victoriana tardía. Su fotografía más famosa titulada "Water Rats" fue tomada en 1886. Se hizo famoso internacionalmente como un gran exponente de la fotografía pictórica. Expuso su trabajo en Tokio, Viena, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña ganando más de 60 medallas de oro, plata y bronce. Se jubiló en 1922 y se convirtió en curador del Museo Whitby. [103] La Royal Photographic Society lo nombró miembro honorario en 1935. Una galería de su trabajo se encuentra en Flowergate. [104]

Pannett Park fue construido en un terreno comprado por un filántropo y político local, el concejal Robert Pannett en 1902. Después de su muerte en 1928, el fideicomiso que creó creó un parque público y una galería de arte. [105] En 1931, la Sociedad Literaria y Filosófica de Whitby construyó el Museo Whitby detrás de la galería. Posee una colección de la historia arqueológica y social del jet y exhibe una "Mano de Gloria". [106] Los Amigos de Pannett Park, formados en 2005, pujaron con éxito por una subvención del Heritage Lottery Fund para renovar el parque. [107] Ha habido un bote salvavidas en Whitby desde 1802 y el antiguo cobertizo para botes, construido en 1895 y utilizado hasta 1957, es un museo que muestra el Robert y Ellen Robson bote salvavidas, construido en 1919. [108]

La antigua ceremonia de Penny Hedge se realiza en la víspera del Día de la Ascensión en conmemoración de una penitencia impuesta por el abad a los cazadores malvados en la Edad Media. [109] Los cazadores que usaban un cuchillo que costaba un centavo tuvieron que cortar madera en Eskdaleside y llevarla al puerto de Whitby, donde se convirtió en un seto que sobreviviría a tres mareas. Esta tradición se lleva a cabo anualmente en el lado este del puerto superior. [110]

los Gaceta de Whitby fue fundada en 1854 por Ralph Horne, un impresor local. Los primeros números fueron registros de visitantes y alojamientos más que un periódico. [111] La publicación se convirtió en un periódico semanal en 1858, con un breve período de publicación dos veces por semana entre 2000 y 2012. [112] Las estaciones de radio locales son BBC Tees [113] y This is The Coast.

El Pavilion Theatre construido en la década de 1870 en West Cliff alberga una variedad de eventos durante los meses de verano. [114] Durante más de cuatro décadas, la ciudad ha sido sede de la Whitby Folk Week y, desde 1993, el Whitby Goth Weekend bianual para los miembros de la subcultura gótica. "Whitby Now" es un evento anual de música en vivo con bandas locales en el Pabellón que se lleva a cabo desde 1991. [115] Desde 2008, el Festival de Cine de Bram Stoker se lleva a cabo en octubre. [116]

El windsurf, la vela y el surf se llevan a cabo en las playas entre Whitby y Sandsend [117] y la zona es visitada por buceadores. Whitby cuenta con varias instalaciones deportivas, como campos de fútbol y cricket de la ciudad y pistas de tenis. El sendero de larga distancia de Cleveland Way sigue la costa entre Saltburn y Filey que corre a lo largo de la fachada desarrollada de Whitby.

La regata de Whitby se lleva a cabo anualmente durante tres días en agosto. [118] La competencia entre tres clubes de remo - Whitby Friendship ARC, Whitby Fishermen's ARC y Scarborough ARC - forma la columna vertebral del fin de semana. [118] El evento se ha ampliado para incluir una feria en el muelle, demostraciones, fuegos artificiales y exhibiciones militares, incluido el espectáculo del equipo de exhibición de acrobacias aéreas Red Arrows de la Royal Air Force. [119]

Whitby Town F.C., formado en 1892, es un club de fútbol semiprofesional que juega en la Northern Premier League en el Turnbull Ground con capacidad para 3200 personas en Upgang Lane. [120]

Whitby Cricket Club existe desde la década de 1920 y está ubicado en Whitby's West Cliff, en Turnbull Ground. [121] Dos equipos senior del sábado compiten en la Liga de Cricket de North Yorkshire y South Durham [122] y una sección juvenil juega en la Derwent Valley Junior Cricket League. [123]

Las instalaciones de golf van desde "pitch and putt" hasta Whitby Golf Club, cuyo campo de golf de 18 hoyos está situado en lo alto de los acantilados al noroeste de la ciudad. [124]

Literatura

La ciudad tiene una fuerte tradición literaria, incluso se puede decir que la literatura inglesa más antigua proviene de Whitby como Cædmon, el primer poeta anglosajón conocido [125] fue un monje de la orden que usó Whitby Abbey durante la abadía de St Hilda (657 –680). [126] [ fuente poco confiable? ] Parte de la novela de Bram Stoker Drácula fue ambientada en Whitby, incorporando piezas del folclore local, incluido el varado del barco ruso Dmitri. Stoker descubrió el nombre "Drácula" en la antigua biblioteca pública. Un erudito ha sugerido que Stoker eligió Whitby como el lugar de la primera aparición de Drácula en Inglaterra debido al Sínodo de Whitby, dada la preocupación de la novela por el cronometraje y las disputas del calendario. [127] [128] Elizabeth Gaskell ambienta su novela Amantes de Sylvia en parte en la ciudad que visitó en 1859 [129] y Lewis Carroll se quedó en 5, East Terrace entre julio y septiembre de 1854: sus primeras publicaciones pueden haber sido publicadas en el Gaceta de Whitby. [130]

Se sabe que Charles Dickens visitó Whitby, y en una carta de 1861 a su amigo Wilkie Collins, que estaba en ese momento en Whitby, Dickens dice:

En mi época, ese curioso ferrocarril junto al Whitby Moor era tanto más curioso, que estabas en equilibrio contra un contrapeso de agua y que lo hacías como Blondin. Pero en estos días remotos, la única posada de Whitby estaba en un patio trasero, y las grutas de conchas de ostra eran la única vista desde la mejor habitación privada. [131] [132]

Wilkie Collins se quedó en Whitby para trabajar en su novela, Sin nombre. Lo acompañó Caroline Graves, la inspiración para La mujer de blanco. [133] Mary Linskill nació en una pequeña casa en Blackburn's Yard en 1840. Alcanzó un gran número de lectores cuando su segunda novela, Entre el brezo y el mar del norte, fue publicada en 1884. Su última novela Por el amor de Dios, se publicó póstumamente en 1891. [134] James Russell Lowell, el escritor estadounidense, visitó Whitby mientras era embajador en Londres entre 1880 y 1885 y se hospedó en 3 Wellington Terrace, West Cliff. [135] [136] En su última visita en 1889, escribió:

Este es mi noveno año en Whitby y el lugar no pierde nada de su encanto para mí. [137]

G. P. Taylor, antiguo coadjutor de la Iglesia de Inglaterra en Whitby, es ahora un autor célebre. Su libro más vendido Shadowmancer se estableció en Whitby. Theresa Tomlinson, escritora de ficción histórica y de otro tipo para niños y jóvenes, se ha retirado a la ciudad. [138]

La novela Posesión: un romance de A. S. Byatt, ambientada en la ciudad, fue adaptada a un largometraje de 2002 llamado Posesión protagonizada por Gwyneth Paltrow. [139]

Una serie de novelas policiales de James Whitworth se desarrolla en Whitby. Las dos primeras novelas son Discípulo de la muerte y La víspera del asesinato. Estos fueron seguidos por Bidding to Die, Better the Devil you Know y Murder on the Record.

Una trilogía de novelas para adultos jóvenes, Las brujas de Whitby, hace gran parte del entorno y la historia de la ciudad, embelleciendo las tradiciones locales al tiempo que las incorpora a la narrativa. El autor, Robin Jarvis, recuerda: "La primera vez que visité Whitby, me bajé del tren y supe que estaba en un lugar muy especial.Era un día gris y lluvioso, pero eso solo se sumaba a la belleza inquietante y la atmósfera solitaria del lugar. Al escuchar a Carmina Burana en mis auriculares, exploré la abadía en ruinas en la cima del acantilado. El lugar fue una inspiración fantástica. En Las brujas de Whitby He entretejido muchas de las leyendas locales existentes, como el aterrador Barguest, mientras inventé algunas de las mías, sobre todo las aufwaders ". [140] Jarvis regresó a Whitby para su novela de 2016, El poder de la oscuridad, el primero de la serie The Witching Legacy.

Otras obras literarias que hacen referencia a Whitby incluyen:

  • Canción de Caedmon por Peter Robinson [141]
  • Los ciento noventa y nueve pasos de Michel Faber [142]
  • Los resurreccionistas por Kim Wilkins [143]
  • los Brenda y amp Effie Mysteries serie de Paul Magrs (que abarca Nunca la novia, Algo prestado, Ritos conyugales, Hell's Belles). [144]
  • Muerte en la playa por Frances Brody [145]

Whitby está situado en la costa este de Yorkshire frente al Mar del Norte en un profundo valle en la desembocadura del río Esk. Ha sido un punto de enlace desde al menos la época medieval y varios puentes han cruzado el río. El puente actual, construido en 1908, es un puente giratorio con un tramo de 75 pies (23 m) que separa los puertos superior e inferior que tienen un área total de alrededor de 80,1 acres (32,40 ha). Las casas están construidas de ladrillo o piedra, a menudo con techos de tejas rojas, en calles estrechas y empinadas, a ambos lados del río. [93]

La ciudad está rodeada en sus lados terrestres por los páramos del Parque Nacional North York Moors y el Mar del Norte colinda con el lado del mar. Las áreas costeras están designadas como parte de North Yorkshire y Cleveland Heritage Coast. [146] Este tramo de costa, conocido como la "Costa de los Dinosaurios" o la "Costa Fósil", tiene alrededor de 56 km (35 millas) de largo y se extiende desde Staithes en el norte hasta Flamborough en el East Riding de Yorkshire. En Whitby, las huellas de dinosaurios son visibles en la playa. [147] [148] Los estratos rocosos contienen fósiles y restos orgánicos, incluido el jet. Los fósiles incluyen los huesos petrificados de un cocodrilo casi completo y un espécimen de plesiosaurio que mide 15 pies y 6 pulgadas (4,72 m) de largo y 8 pies y 5 pulgadas (2,57 m) de ancho fue descubierto en 1841. Los fósiles más pequeños incluyen numerosas especies de amonitas , o "piedras de serpiente", de la Formación Whitby Mudstone (Alum Shale Member) y en los nautiloides Whitby Scar en los lechos inferiores de los estratos de lias. El género Hildoceras de amonites recibe su nombre en honor a Santa Hilda de Whitby. [93] [149] El Museo Rotunda en Scarborough tiene una colección completa de fósiles de la zona.

El puerto y la desembocadura del río Esk se encuentran en una falla geológica. En el lado este, el acantilado es alto, 187 pies (57 m) y consiste en capas alternas de pizarra, arenisca y arcilla. [150] En el lado oeste, el acantilado es mucho más bajo y tiene una capa profunda de arcilla de canto rodado sobre una base de arenisca que lo hace menos estable y propenso a resbalarse. Ambos acantilados se están erosionando con bastante rapidez. [151]

"Serpientes"

En Inglaterra, el folclore de las serpientes se centra en Whitby y Keynsham en Somerset. Cuenta la leyenda que los fósiles fueron serpientes vivientes que eran comunes en el área hasta el siglo VII d.C. cuando la abadesa sajona Santa Hilda (614-680), encargada de fundar una abadía en Whitby, tuvo que librar la región de serpientes por primera vez. Lo hizo lanzando un hechizo que los convirtió en piedra y luego los arrojó desde lo alto de los acantilados. Los coleccionistas y comerciantes locales de fósiles solían esculpir cabezas en amonitas para aumentar el valor de la curiosidad y mejorar las ventas. En 1935 se incorporaron tres serpientes al escudo de armas de Whitby.

El área generalmente tiene veranos cálidos e inviernos relativamente suaves. Las condiciones climáticas varían de un día a otro, así como de una temporada a otra. Su latitud significa que está influenciado por vientos predominantemente del oeste con depresiones y sus frentes asociados, lo que trae un clima inestable y ventoso particularmente en invierno. Entre las depresiones suele haber pequeños anticiclones móviles que traen periodos de buen tiempo. En invierno, los anticiclones traen un clima frío y seco. En verano, los anticiclones tienden a traer condiciones secas de asentamiento que pueden conducir a la sequía. Las dos influencias dominantes en el clima del área de Whitby son el refugio contra los peores vientos húmedos del oeste proporcionados por North York Moors y la proximidad del Mar del Norte. Las primaveras tardías y frías y los veranos cálidos son una característica de la zona, pero a menudo hay períodos de buen clima otoñal. Los vientos en tierra en la primavera y principios del verano traen nieblas o nubes estratos bajas (conocidas localmente como trastes marinos) a la costa y los páramos. [152]

El 5 de enero de 2016, la ciudad quedó "prácticamente aislada" después de las inundaciones repentinas. [154] La policía de North Yorkshire advirtió la noche del 4 de enero que la ciudad solo era accesible a través de una ruta por vehículos 4x4. Instó a los automovilistas a tener "extrema precaución" y evitar el área a menos que sea "absolutamente necesario". [155]

Según el censo del Reino Unido de 2011, la parroquia de Whitby tenía una población de 13.213 que vivían en 6.097 hogares. [1] En el censo del Reino Unido de 2001 del número total de 5.973 viviendas se alquilaron 2.034 y 3.939 fueron ocupadas por sus propietarios. [156] De las 5.506 personas económicamente activas de entre 16 y 74 años, 420 estaban desempleadas. [157] El número de personas que trabajaban en la industria de servicios era de 4.113. [157] Aproximadamente 2.500 personas tenían menos de 16 años, 8.400 tenían entre 16 y 64 años y 2.700 tenían 65 años o más. [158] La edad media de la población fue de 41,78 años. [158] El número de personas que viajan al trabajo en transporte motorizado es de 3.134 [157] pero 2.190 hogares no tienen automóviles ni camionetas. [159]

Cambio de población

Nota: Entre 1801 y 1925 Whitby comprendía Whitby, Ruswarp y parte de las parroquias civiles de Hawsker y (entre 1894 y 1925) la parroquia civil de Helredale, todas las cuales se fusionaron el 1 de abril de 1925 en el área actual de Whitby. [161]

Whitby está hermanada con varias ciudades de todo el mundo. La mayoría fueron visitados por el capitán Cook en barcos que se construyeron en Whitby, y uno de ellos recibió el nombre de Whitby por los colonos de Inglaterra.


Apéndice 2. La ubicación relativa de Rivington

Como se indica en Estados feudales en Tanith, Rivington y Tradetown parecen estar bastante cerca el uno del otro. Tradetown es "una gran ciudad en las bifurcaciones del río", y Trask y Harkaman hacen un viaje en aerodeslizador para verla. Además, Tradetown está aparentemente al este de Rivington, porque cuando se hace su reconocimiento y se van a casa, giran el aerocoche 'de nuevo al oeste' a lo largo del río.

Esto podría sugerir que el río fluye hacia el este, desde Rivington hasta Tradetown. Pero los ríos son 'rutas de transporte naturales', y Beam afirma que Rivington no está a lo largo de ninguna. Sin embargo, para criar ganado se necesita agua, y las Grandes Llanuras de Estados Unidos se encuentran en la cuenca del Mississippi / Missouri, con varios ríos importantes y muchos más pequeños. Por lo tanto, debe haber algunos ríos más pequeños en las inmediaciones de Rivington, quizás afluentes del más grande en el que se encuentra Tradetown.

Por lo tanto, si el paralelo americano es aplicable, Tradetown en las bifurcaciones del río podría convertirlo en un paralelo de St. Louis, donde el Missouri se encuentra con el Mississippi. Estar en el cruce de dos ríos principales explicaría todo el tráfico de barcos en ese lugar. El Missouri fluye hacia el sureste, por lo que si el río de Tanith también lo hace, Rivington estaría ubicado al oeste de Tradetown, en un área de llanuras paralela al norte de Kansas. Eso podría ponerlo distante pero entre dos ríos importantes, que serían paralelos a los ríos Platte y Arkansas. Y si usamos 100 grados de longitud oeste y 39 grados de latitud norte como punto de referencia, una ciudad paralela a Rivington en el norte de Kansas estaría a unas 100 millas al norte de Dodge City en Arkansas, y unas 100 millas al sur de Platte. Eso vincularía la referencia de Piper a "cien millas a través de las llanuras". En dirección este-oeste, la ciudad postulada estaría aproximadamente a medio camino entre Denver y Kansas City.

Otro posible paralelo americano de Tradetown es Omaha, Nebraska, situado cerca de las bifurcaciones de los ríos Missouri y Platte. Este paralelo colocaría a Tradetown al noreste de Rivington, que en realidad no es muy diferente de cómo siempre lo imaginé (aunque mi imagen mental tiene Tradetown al norte-noreste, y en realidad río arriba, desde Rivington).

En la Figura 8 a continuación, la ciudad paralela a Rivington es la estrella con un círculo en el centro-izquierda, aproximadamente en N39, W100, justo encima de la 'K' en Kansas City. El paralelo de Tradetown es el gran círculo rojo en St. Louis, o el más pequeño justo encima de la primera 'S' en Estados Unidos, en el sitio de Omaha.

Figura 8. Posibles paralelismos entre Rivington y Tradetown en las Grandes Llanuras. Nota 137

Si Piper tenía en mente a Omaha, entonces Trask y Harkaman vuelan hacia el noreste a unas cien millas hasta un paralelo del río Platte, que siguen aproximadamente hacia el este hasta llegar a Tradetown. El vuelo de regreso seguiría el paralelo de Platte aproximadamente hacia el oeste hasta llegar a la curva más al sur, luego de nuevo a más de cien millas de llanura hasta Rivington.

Si Beam tenía en mente a St. Louis, entonces el vuelo de Trask y Harkaman cubre varios cientos de millas de llanura hacia el este antes de llegar a un río paralelo al Missouri, que siguen río abajo hasta Tradetown. En el camino de regreso, siguen el paralelo de Missouri hacia el oeste nuevamente hasta que gira hacia el norte, momento en el que abandonan el arroyo y nuevamente vuelan varios cientos de millas sobre la llanura hasta Rivington.

El modelo de St. Louis parece estar respaldado por la frase de Piper "en las bifurcaciones del río". Para una sociedad orientada al norte, 'abajo' significa 'sur', y St. Louis está un poco al sur de nuestro paralelo Rivington. Otra referencia de apoyo es "La mayoría de las personas que Spasso y Valkanhayn habían secuestrado y esclavizado procedían de aldeas en un radio de quinientas millas" de Rivington. Esto implica que "algunos" de ellos vinieron de una distancia superior a 500 millas, y St. Louis parece estar un poco más de 500 millas del paralelo de Rivington. Un Tradetown paralelo a St. Louis estaría entonces cerca del borde del radio de acción planetaria aérea de aproximadamente quinientas millas de Spasso y Valkanhayn.

Si estas deducciones son correctas, entonces nuestra ciudad paralela a Rivington estaría cerca del centro geográfico de los Estados Unidos y, de hecho, de América del Norte. (Figura 9.) Por lo tanto, Rivington podría estar cerca del centro del continente en el que se encuentra. Las tierras de la corona del rey Lucas serían entonces el "corazón" de ese continente y, por lo tanto, del planeta. Nota-138

Figura 9. Posibles paralelismos de Rivington y Tradetown, en el corazón de América del Norte Nota-139

Observe que al dibujar un círculo alrededor de nuestro paralelo de Rivington, usando la distancia a St. Louis como el borde exterior, en realidad cerramos la gran mayoría de las Grandes Llanuras (más una gran región de las Montañas Rocosas), dejando solo un poco fuera en Texas al sur y las Dakotas al norte.

En cualquier caso, libre de las limitaciones de ubicar sus ciudades en rutas de transporte naturales, un pueblo que usa la contragravedad que coloniza un prístino paralelo de América del Norte durante la época de la Federación bien podría elegir el centro de la masa terrestre, en lugar de una ubicación costera, en paralelo tan excelente puertos como Nueva York o San Francisco. No solo porque el sitio estaría en medio de una región fértil muy grande, sino porque ningún lugar del continente estaría a más de unas pocas horas de vuelo de él.

Esto sería paralelo a la práctica histórica de las entidades políticas de ubicar o trasladar sus capitales al centro geográfico, para facilitar las comunicaciones y la administración. En su introducción al Imperio, John Carr menciona la transferencia de la capital del Primer Imperio Galáctico de Marduk (que dice está 'cerca de la frontera de la Antigua Federación') a Odin ('cerca del centro de los mundos humanos'), y lo compara con el traslado de Alejandro Magno de Macedonia a Persia. Nota-140


Jueves, 17 de enero de 2008

Runas

Runas a través del tiempo
por Nicole Sanderson

Los vikingos a menudo son retratados como bárbaros analfabetos e incultos que mostraron más interés en el saqueo que en la poesía. De hecho, los vikingos dejaron una gran cantidad de documentos en piedra, madera y metal, todos escritos con los enigmáticos símbolos conocidos como runas. Confiaban en estos símbolos no solo para escribir, sino también para adivinar el futuro, lanzar hechizos y brindar protección.

Las primeras tribus germánicas del norte de Europa fueron las primeras en desarrollar runas, pero los escandinavos pronto adoptaron los símbolos para su propio uso. Cuando los marineros vikingos viajaron a tierras lejanas, trajeron consigo su sistema de escritura, dejando inscripciones rúnicas en lugares tan distantes como Groenlandia. Dondequiera que fueran, los vikingos recurrieron a las runas para expresar tanto lo poético ("Escuchen, portadores de anillos, mientras hablo / De las glorias en la guerra de Harald, el más rico") y lo prosaico ("Rannvieg posee esta caja"), inscribiendo ellos en todo, desde grandes monumentos de piedra hasta artículos domésticos comunes.

Aprenda sus F-U-TH
El alfabeto rúnico, o Futhark, recibe su nombre de sus primeros seis sonidos (f, u, th, a, r, k), al igual que la palabra 'alfabeto' deriva de las dos primeras letras del alfabeto griego, alfa y beta. . Cada runa no solo representa un sonido fonético, sino que también tiene su propio significado distintivo, a menudo relacionado con la mitología nórdica (ver alfabeto en el que se puede hacer clic a la izquierda). Los eruditos creen que los primeros pueblos usaron las runas originalmente como un medio de comunicación y solo más tarde con fines mágicos.

Los historiadores no están de acuerdo sobre cuándo empezaron a usarse las runas. Dado que los primeros objetos inscritos con runas datan de los siglos II y III d.C., algunos conjeturan que el alfabeto rúnico surgió durante el siglo I d.C. Los eruditos coinciden en que las runas surgieron de un alfabeto anterior, pero cuál no está claro. Un candidato probable es el alfabeto etrusco. Muchos argumentan que la proximidad geográfica de los etruscos, que vivían en el norte de Italia, a las tribus germánicas del norte de Europa hace que sea probable que estos dos grupos tuvieran alguna forma de intercambio cultural. Además, existen similitudes en algunas formas de letras de los alfabetos etrusco y rúnico. Otra posibilidad para un alfabeto fuente es el latín. Quienes suscriben esta teoría creen que los numerosos contactos comerciales entre las tribus germánicas y el Imperio Romano durante el siglo I d.C. expusieron a las primeras al alfabeto latino. Es posible que los norteños simplemente hayan tomado prestadas las letras romanas y las hayan adaptado a sus necesidades.

Los escandinavos tenían su propia explicación para la aparición de las runas. Según la leyenda, Odin, jefe de los dioses nórdicos, se lanzó a un árbol en un intento de autosacrificio por recibir conocimiento oculto. Mientras colgaba suspendido durante nueve noches de viento, aprendió los misterios de las runas, que luego transmitió a su gente. Dado que los pueblos nórdicos creían que la escritura rúnica era un regalo de Odin, la trataron con gran reverencia. La creencia en el origen divino de las runas también contribuyó a la idea de que las runas poseían poderes mágicos.

Conoce al maestro de runas
Aquellos que los usaron para la magia se tomaron en serio los poderes sobrenaturales de las runas. Como dijo un poeta vikingo: "Que nadie esculpe runas para lanzar un hechizo, salvo que primero aprenda a leerlas bien". Si bien muchos en las clases altas podían leer y escribir runas, los vikingos llamaron a un especialista cuando se ocupaban de las propiedades talismánicas de su alfabeto. Estos expertos, llamados Rune Masters, fueron entrenados especialmente para poner en juego las runas para la adivinación y la hechicería.

A juzgar por los numerosos poemas y leyendas que relatan sus hazañas, los Maestros de las Runas ocuparon puestos de gran importancia en el mundo vikingo. En un cuento, una mujer se enferma de muerte debido a la torpeza de un maestro de runas aficionado. El hechicero talla una fórmula rúnica en un hueso de ballena, que luego la mujer cuelga sobre su cama. La inscripción está destinada a protegerla, pero como lleva las runas equivocadas, la enferma. Otro Maestro de Runas corrige las runas y la mujer se recupera de inmediato. En otra historia, un Maestro Rúnico inscribe símbolos rúnicos protectores en su cuerno para beber. Cuando un rival intenta envenenar su bebida, el cuerno para beber se parte en dos. Gracias a su conocimiento de las runas, el Maestro de runas salva su propia vida.

Los Maestros de Runas también eran expertos en el arte de lanzar runas, un método de adivinación. En una técnica común de lanzamiento de runas, el adivino talló runas en trozos de corteza, luego arrojó los trozos al suelo, eligió tres al azar y usó los símbolos inscritos en ellos para responder la pregunta de su cliente. Alternativamente, el Rune Master pintó runas en guijarros planos. Luego colocó los guijarros en una bolsa de cuero, agitó la bolsa y arrojó los guijarros al suelo. Las runas que aterrizaron boca arriba sirvieron para la adivinación.

Los guerreros vikingos aprovecharon los poderes arcanos de las runas incluso en la guerra. Las inscripciones rúnicas en las espadas suplicaban a los dioses que protegieran al dueño de la espada o que trajeran dolor y miseria a su enemigo. Los berserkers, cuyo comportamiento imprudente en el campo de batalla dio lugar a la palabra "beserk", pueden deber su reputación en parte a las runas. Estos guerreros solían esculpir el símbolo rúnico de Tyr, el dios de la guerra, en sus escudos. Luego cargarían sin miedo a la batalla, con la creencia de que nada podría vencer el poder de las runas.

Levanta una piedra rúnica
Lo mágico se encontró con lo mundano en las piedras rúnicas y rocas grandes e independientes o cantos rodados inscritos con runas. Las piedras rúnicas que servían como monumentos a los muertos a menudo llevaban fórmulas taumatúrgicas destinadas a facilitar el paso de la persona muerta al otro mundo. Pero estos monumentos también tenían un propósito pragmático: documentar cuánta tierra había poseído el difunto y enumerar a los parientes que probablemente heredarían la propiedad de esa persona. Una de esas piedras rúnicas de doble propósito fue colocada por "Kaufi y Autir, erigieron esta piedra en memoria de Tumi, su hermano que era dueño de Gusnava [una aldea sueca]". Kaufi y Autir erigieron su piedra rúnica tanto para honrar a su hermano como para dejar perfectamente claro quién era el dueño de Gusnava después de su muerte.

Aunque la mayoría de las piedras rúnicas honran a los hombres, algunas conmemoran a las mujeres vikingas. Una piedra rúnica encontrada en Noruega honra a "Gunnvor, la hija de Thryrik, [que] construyó un puente en memoria de su hija Astrid. Era la chica más hábil de Hadeland". Algunas piedras rúnicas también celebraban los logros de los vivos. En un ejemplo, Jarlabanki, constructor de la famosa calzada de Jarlabanki en la Suecia del siglo XI, erigió un grupo de piedras rúnicas para engrandecerse por sus contribuciones a la comunidad.

Incluso con el advenimiento del cristianismo en el norte, las runas continuaron apareciendo en ataúdes, lápidas y monumentos, a menudo al lado de símbolos cristianos más tradicionales.Como muchos de sus contemporáneos, los escandinavos Sven y Thorgot, que levantaron una piedra rúnica "en memoria de Manni y Sveni que Dios ayude a sus almas", no tuvieron ningún problema en usar símbolos paganos para reemplazar el habitual "que Thor santifique estas Runas" con un llamamiento. al Dios cristiano. Los escandinavos continuaron la práctica de mezclar runas con símbolos cristianos hasta el siglo XVII, cuando la iglesia medieval prohibió las runas en un intento de eliminar todos los vestigios de superstición, paganismo y magia. Las runas dejaron de ser de uso generalizado, pero no desaparecieron del todo, y en los últimos tiempos el enigmático alfabeto de los vikingos ha resurgido en manos de todo el mundo, desde los nazis hasta los de la Nueva Era.


Nicole Sanderson es pasante de NOVA Online. PBS - NOVA Online - Los vikingos


Para más información

Libros

Chambers, Mortimer, Barbara Hanawalt, Theodore Rabb, Isser Woloch y Raymond Grew. La experiencia occidental. 8ª ed. Nueva York: McGraw-Hill, 2003.

Fisher, H. A. L. Una historia de Europa. Vol. 1, Antiguo y medieval. Boston: Houghton Mifflin, 1935.

Jones, Terry y Alan Ereira. Cruzadas. Nueva York: Facts on File, 1995.

MacMullen, Ramsay. Cristianización del Imperio Romano (100-400 d.C.). New Haven, CT: Yale University Press, 1984.

Ostrogorsky, George. Historia del Estado bizantino. Traducido por Joan Hussey. Oxford, Reino Unido: Blackwell, 1968.

Von Grunebaum, Gustave E., ed. Islam medieval: un estudio de orientación cultural. Chicago: University of Chicago Press, 1971.

Sitios web

Halsall, Paul. "Cruzadas y expansión europea". Introducción a laMundo medieval.http://www.fordham.edu/halsall/lect/med15.html (consultado el 11 de agosto de 2004).

Sloan, John. "Las Cruzadas en Levante (1097-1291)". Base de datos de historia militar del Grupo Jenofonte.http://www.xenophongroup.com/montjoie/crusade2.htm (consultado el 11 de agosto de 2004).

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"Mundos geográficos en la época de las cruzadas". Biblioteca de referencia de las cruzadas. . Obtenido el 16 de junio de 2021 de Encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/geographical-worlds-time-crusades

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